Вибрация при движении хонда срв

Содержание

вибрация кузова при наборе скорости Honda CR-V
Клуб Honda CR-V Россия
Технические форумы, связанные с эксплуатацией и ремонтом Honda CR-V всех поколений, мануалы и т. д. => Honda CR-V 2012 — 2016 г.в. (IV поколения). => Тема начата: lastromantic от 25 Ноября 2015, 18:09:33

вибрация кузова при наборе скорости Honda CR-V

при наборе скорости (РКПП), на 3,4,5,6 передачах, от 90 — до 110 км. начинается сильная вибрация, которая прекращается после 110, но все равно чувствуется.

При выключении сцепления, на указанных скоростях, вибрация исчезает. На подъемнике смотрел подвесной, крестовины все в норме. Есть люфт заднего левого наружного ШРУСа.

to Zodiak03: Либо он либо же проверяйте подушки двигателя.

Сегодня буду менять шрус, после напишу.

Замена шруса результатов не дал. Надо что-то думать, ночами не сплю. Подскажите как проверять подушки двигателя, но вроде на вибрацию от подушек не похоже.

to Zodiak03: Не надо думать — надо читать форум! Вот тут много тем по Вашему вопросу!

У меня была такая проблема — выход получился дорогим — замена обоих передних внутренних ШРУС. Поставил правый внутренний — LYNX CI 3402 (сделано в Японии), левый внутренний оригинальный HONDA 44310-ТАО-А60 (сделано в США — HONDA). Проехал уже 500 миль — машинка как новая. Едет плавно без колебаний, набор скорости мягкий. Все детали для HONDA CR-V II 2002-2006.

Машину поднял на подъемник, начал разгонять и оказалось, что задняя часть кардана кривая, т.е. после подвисного к заднему редуктору.

Снял кардан, вибрация осталась. Оказалось, что очень сильно разбита реактивная тяга на правой верхней подушки двигателя, подскажите где еще находятся крепления.

Всем привет, нашел причину вибрации. Передний внутренний шрус со стороны промежуточного вала, при разборке шруса (снятия пыльника) вытекла жижа серого цвета, наверно попадала вода. Скорее всего износ шруса произошел из-за потери смазывающих свойств смазки. Поставил аналог, отличие в том, что на оригинале на трипоид устанавливаются закрытые подшипники, на аналоге установлены игольчатые подшипники. Машина идет отлично, даже забыл как это замечательно. Спасибо всем за помощь.

Zodiak03 . у меня появилась такая же проблема: При наборе скорости вибрация с правой стороны по переднему колесу, причем была порвана передняя подушка двигателя. Подушку поменял но вибрация не ушла, особенно от 80-110 км, ось снимал и разбирал, и так же со внутреннего шруса вытекла жижа, но на него даже не подумал, ток как прощупал стакан изнутри. Выработка естественно ощутима, но ни задиров и ничего подозрительного. По этому не него даже и не подумал. На трипоиде стоят закрытые подшипники. Почитав твой пост от 16.07.12 понял что у меня та же причина, симптомы те же. Буду менять.

. да и ещё, при отпускании педали газа вибрация изчезает.

Источник

Клуб Honda CR-V Россия

Технические форумы, связанные с эксплуатацией и ремонтом Honda CR-V всех поколений, мануалы и т. д. => Honda CR-V 2012 — 2016 г.в. (IV поколения). => Тема начата: lastromantic от 25 Ноября 2015, 18:09:33

Название: Вибрация при наборе скорости. АКПП (гидротрансформатор) или ШРУС? CR-V gen 4
Отправлено: lastromantic от 25 Ноября 2015, 18:09:33

А вот Максим Night_volf как раз и про это и рассказал — заменой гидротрансформатора.

В скоростном диапазоне от 60 до 90 километров в час может отмечаться лёгкая вибрация.
По мере ухудшения проблем с гидротрансформатором вибрация будет увеличиваться.
Подобное может быть вызвано тем, что продукты износа рабочей жидкости могут забивать масляный фильтр.
В данном случае ремонт гидротрансформатора заключается в замене масляного фильтра и рабочей жидкости
гидротрансформатора.

зачем менять гидрик, если наверняка существуют ремкоплект для фрикционов блокировки? для замены надо распиливать гидрик?

Посмотрел картинки, видимо надо:

Привет всем подскажите проблема Хонда срв 2013 года 2.4 автомат при движении на переход 4 скорость идёт вибрация что делать

3.2 Старайтесь соблюдать правила русского языка. Не пренебрегайте грамотой и знаками препинания. Если Вы не уважаете себя и Вам наплевать на Ваш имидж, то хотя бы проявляйте уважение к тем, кому придётся читать Ваше творчество.
:diablo:

6. Наказания и меры воздействия.
6.1 Незначительные нарушения при оформлении сообщений, создание дублирующих тем, флуд и т.д.
пресекаются модераторами или администраторами форума путём редактирования, переноса,
блокирования или удаления сообщения или темы. Модерирование сообщения пользователя приравнивается
к предупреждению. Модераторы или администраторы также могут сделать замечание или предупреждение
пользователю персонально в теме, где было допущено нарушение или в личных сообщениях.
6.2 Систематическое нарушение правил форума, игнорирование предупреждений модераторов и
администраторов наказывается временным блокированием учетной записи пользователя.

Прежде всего внимательно читаем Правила Форума . (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html)

Свечи менял масло фильтр менял в коробке

4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
:diablo:

определил там кнопка есть 3 скорости

Видимо похожая проблема и меня не обошла стороной, симптомы те же.
На не до конца прогретом авто (где то на половину) выезжаю с работы и на прямой слегка в горку начинаю плавный разгон (т.к. движок ещё не вышел на рабочую температуру), и в момент переключения со 2-ой передачи на 3-ю в момент достижения скорости 40-45 км/ч,
ощущается вибрация с левой стороны. После пропадает, и после полного прогрева авто не повторяется. до конца поездки.

Сначала грешил на неровность дорожного покрытия в этом месте, потом стал следить за закономерностью, оказалось, что и в других местах это повторяется.

Машина проехала 45000 всего, ТО делалось недавно, у оф. дилера «Флайт авто», где должны были заменить масло в коробке.

Из прочитанного, замена масла не панацея, больше подходит вариант с гранатой, только как это проверить?
Граната вообще как то проверяется?

Судя из приведённых ссылок, ошибка может быть в датчике VTEC. ? Точнее из за его некорректной работы. Из за системы адаптации стиля вождения.

По крайней мере нашёл всего один ответ, где проблема была решена.

Теперь подскажите, где стоит этот датчик VTEC?

Что характерно, если во время вибраций резко изменить воздействие на педаль газа (либо надавить сильнее, либо отпустить),
то вибрация сразу исчезает!

Т.е. всё больше это походит на какой то управляющий модуль, нежели на неисправность в коробке.

Всё бы ничего, можно было бы так и ездить, если не брать в расчёт повышенный износ сопутствующих узлов и механизмов от вибрации (шрузы, и пр. элементы ходовой).

Всё бы ничего, можно было бы так и ездить

Гидротрансформатор.
С уважением.

И-?
Я знаю что такое гидротрансформатор.
Вопрос в том, это как ни будь лечится?

Сомневаюсь, что на авто с 48 тыс. пробега проблема в гидротрансформаторе.

Скорее это конструктивная недоработка,
Коробки у нас надёжные стоят, не убиваемые.

+1 к версии про конструктивную недоработку.. 😉

Видимо какой то узел входит в резонанс с чем то, что провоцирует колебательную реакцию.

Возможно даже система полного привода.
Заметил, что происходит это на скорости около 50-ти км/ч.
Если брать во внимание то, что усилие на все колёса распределяются уже при трогании и до 40 км/ч,
то при достижении скорости 50-ти км/ч система полного привода передаёт усилие с задних колёс на передние, (разгружая зад и оставляя только привод на передние колёса).
Именно в этот момент и начинает происходить сбой.

Дальше надо думать что за это отвечает? (передачу усилия).

А может и не думать, а забить на это уже?

В том то и дело.
Ищите закономерности. (. )
Коробка та же, только там нет проблем- здесь есть, при чём больше чем у половины автовладельцев и независимо от пробега.
На моём авто на момент покупки было вообще 45000, когда стал замечать вибрации, не так уж много для того, чтобы коробка или что то в коробке начало выходить из строя. Учитывая тот факт, что наши коробки славятся надёжностью, долговечностью и живучестью.

Резюмируя всё вышесказанное, могу сказать, что причину надо искать не в коробке. а в системах управления, датчиках, возможно приводах и пр. Где то в чём то просчитались конструкторы, и при определённых эксплуатационных режимах и стечениях происходит резонанс,
возможно даже в системе управления полным приводом. 8)
И возможно даже что то происходит в момент отключения задних колёс. т.к. конструкторы изменили алгоритм управления приводом колёс по сравнению с третьим поколением.

А пока остаётся приспосабливаться, я к примеру «играю» режимами, либо ускоряюсь интенсивнее, либо наоборот отпускаю педаль газа.

Отпишитесь по результатам. Будем ждать. 😉

Сомнительно, вряд ли.
Обороты двигателя ведь не плавают при этом.
тем более у меня пробег небольшой (45000), слишком немного для отложений в заслонке.

Мне больше кажется, что какой то из датчиков подглючивает.

тем более у меня пробег небольшой (45000), слишком немного для отложений в заслонке.

Друзья, эта неисправность обсуждалась уже не один раз! Метод диагностики всегда есть! Для правильной диагностики нужно иметь опыт по обслуживанию автомобилей ХОНДА, оригинальный сканер (можно и китайскую подделку с родным П.О.), мозги для принятия решения. Итак давайте разберем, что всех беспокоит. ВИБРАЦИЯ! Но нужно понимать, что вибрация бывает разная и при разных условиях (это ВАЖНО)!
Вариант №1 — Вибрация в кузов при разгоне на оборотах от 2000. Выезжайте на прямую и нажимайте педаль в пол. Есть вибрация? ДА — неисправность в внутренних ШРУСах.
Вариант №2 — Вибрация (не сильные подергивания автомобиля) не постоянная под средней нагрузкой. Есть вибрация? ДА — неисправность свечей, катушек, форсунок.
Вариант №3 — Вибрация (чувствительная при переключении с 3 передачи на 4ую, как буд-то движек троит) Есть вибрация? ДА — неисправность гидротрансформатора.
Вариант №4 — вибрация ( очень отчетливо ощущатся на руле, только на руле, не на кузове) Есть вибрация? ДА — проверьте геометрию колес и балансировку.

Есть еще всякие вибрации ( на холостом ходу, на остановленном авто на оборотах двс и т.д.) НО это не те вещи, которые беспокоят большинство владельцев.
С уважением.

P.S. Гидротрансформатор подлежит ремонту, много фирм это делают, основная стоимость — это снятие и установка ГТР.

Я правильно понял? Мы не о жигулях речь ведём?

Хотите сказать, что у всех поголовно забиваются форсунки? Или в зажигании пропуски?

50000 не тот пробег, чтобы что то забилось.

Натяжитель точно цепи ? Не ремня ?

Тоже была данная проблема. CRV IV 2.4, америка. По мим ощущениям появилась после плановой замены масла на ТО 90 тыс.

У официалов обновил ПО блока двигатель\АКПП. Проблема осталась.
После чего проведена полная замена масла (взял Idemitsu 30450248-746) и фильтра. Сразу после замены проблема не ушла, но

через 10 -15 км. после сервиса перестала дергаться.
Возможно, как пишут в других ветках через некоторое время вновь появится. На текущий момент проехал

А в клубном сервисе обновляют прошивки, или только к дилерам?

Звонил в клубный сервис, сказали что новых прошивок и обновлений у них нет. наткнулся на стену непонимания )

За то есть у официалов, они сразу могут посмотреть версию прошивки коробки и ДВС и если есть новая- обновить.

Можно узнать? Обновление для коробаса есть в клубном сервисе или нет? А то как то противоречивая информация. .

Заезжал в логово дилера, так они по телефону одну цену озвучивали, а когда приехал к ним цена выросла более чем в 2 раза 😮 ;D
Пожелал им удачи и уехал ни с чем, только жалко стало потраченного времени и бенза.
Да потом ещё неизвестно, поможет или нет. А отдать столько денег просто так не очень то хотелось.

Внятного ответа на разумный вопрос «почему так?», не последовало.

Последний миф о полезности дилера был развенчан.

Ну а с другой стороны, такая ли большая разница в цене на регламентное ТО? В котором, как правило, замена жидкости. Я на срв как-то загорелся этим вопросом, потом посчитал и понял что нет смысла, допустим, свое масло везти. Фильтр воздушный и салона конечно свои и сам меняю. Зато отметочка в сервиске для дальнейшей продажи плюс. В крайнем случае привлечь к ответственности можно — это вам не гараж. Да, всякие хотелки и что не по регламенту — идем в хороший проверенный временем сервис (у меня они в Перово в пределах километра друг от друга, удобно с работы заехать что туда что туда). Ну это все гарантийного авто касается конечно же.

Заслонку чистил у ОД на срв — абсолютно рыночная цена. Часто акции бывают всякие, где они с оверпрайса падают до рынка ) ОД — Флайт как правило.

Можете себе представить, ДИЛЕР (. ) установил ГУ NONAME (. ), без опознавательных знаков, табличек, с неизвестно пойми какой операционкой, от которой пользы 0, навигатор там вообще как бы есть, и как бы и нет. А денег содрали столько, что можно было полную акустику в машине сделать. При том присвоив себе штатную. Вот и вывод.
Снятую даже на авито не стал выкладывать, не хочется людей обманывать.

И когда подключил китайскую на андроиде, сразу всё зазвучало, диапазон частот расширился настолько, что даже с моим далеко не музыкальным слухом стало сразу заметно.
За то теперь всё работает норм. и яндекс навигатор и карты и всё на свете.

+4500 себе в карман при самостоятельной замене с каждого ТО.

У меня теперь принцип, «дилерам- ни копья. » ))) чего и придерживаюсь последние лет 15.

Если у них ничего святого, одно бабло на уме.

А ТО сделать при наличии ямы, подъёмника, эстакады самому ничего не стоит.

Вот спасибо. 🙂 🙂 🙂
Хоть кто то написал развёрнуто и по делу.

В скором времени попробую решиться на полную замену масла в клубном сервисе+ фильтр,
пробег пока небольшой, не думаю что там много отложений скопилось.

ну для начала, кто я такой чтоб спорить с ветераном, или уж тем более с администратором.

полностью менять масло? — не раз слышал и читал, что масло лучше менять по регламенту/частями. (и тут думаю мысль правильная — мало кто сможет сначала полностью «выгнать» масло из коробки + потом залить так чтоб не было пузырей, можете кидать в меня камни, но останусь при своем — идеально масло НЕ заполнит коробку, а шестеренки БЕЗ масла — прямой пусть к поломке).

масло не только по пробегу, но и по сроку? — я/мне весь мозг проел ОД, что как загорится извещение на приборке, как положено будет по регламенту, так и надо менять. соглашусь — новое масло всегда хорошо, но не будем слишком категоричны! 😉 по горам я не езжу и в ралли не участвую.

насчет фильтра — выцыганить старый фильтр у ОД не получилось, а очень хотелось бы его разобрать.
но как понимаю — это фильтр грубой очистки, просто сетка. но раз уж меняю масло так лучше с фильтром который можно поменять. мало ли что. и дело не в нагаре, может тупо грязь попадает когда уровень по щупу смотришь (это и рода вероятностей. ).

. а пока итог — проверки продолжаю, пока дерганий нет.

Я не администратор. В личку написал, не нужны советы, хорошо, без проблем.

Ну а с другой стороны, такая ли большая разница в цене на регламентное ТО? В котором, как правило, замена жидкости.

Нет конечно ..
Температуры — разные
Нет процесса сжатия — воспламенения .Окисления . и много чего еще .
Давление внутри — разное .
Да много чего .
Это — разные механизмы .
На многих марках ( в том числе и на ХХХ — масло по мануалу ВООБЩЕ не меняется ) , в отличии от мотора .

Проездил уже несколько дней, вибрации не ощущаю, такой вот мини отчёт. 😀

Что касается масла, есть большие подозрения, что его не меняли вообще (на 45 тыс. дилеры).
Во первых потому, что располовинив фильтр обнаружил, что фильтрующий элемент сильно загрязнён, между складок виднеются даже какие то отложения небольшие, на фото может не видно всего мусора. Вряд ли такой фильтр смог бы хоть что то фильтровать.
Во вторых, после частичной замены масло поменяло свой цвет на более светлый не сильно,
сравнивая с тем, когда менял масло на бывшей трешке, то после замены оно там было как слеза на щупе.

В итоге делаем выводы, всему виной несвоевременная замена масла, фильтра.
Для сомневающихся, менять ли фильтр или нет- однозначно менять.

Но самое интересное, что даже в сервисной книжке не регламентировано никак замена фильтра АКПП,
ни в какой литературе о нём не говорится, дилеры его не меняют. Это удивляет больше всего. Как такое вообще может быть.

Теперь, думаю, предстоит ещё одна замена, в планах поездить уж так, накатать тыс 5, и всё же сделать полную замену.
Спасибо за внимание!

Вы о чём вообще?
Фильтра у коробок, которые установлены внутри, предполагается менять только при ремонте самой коробки.
Полный засёр это когда? когда конец коробке придёт? Зачем этого дожидаться? Попахивает бредом.
Грех не заменить фильтр, если он в доступности, и для этого не не надо снимать поддон коробки.
Какие нагрузки испытывает фильтр? Или вы думаете, что он работает под давлением?

Повторюсь, в любом случае у меня есть козырь. мне есть с чем сравнить,
так, когда на моей бывшей 3-шке масло после частичной замены было как слеза на щупе,
то здесь и масло слилось по цвету как отработка в моторе, и фильтр загажен до нельзя,
и после частичной замены цвет масла не сильно поменялся.
Камень в огород дилеров, всё туда же.

Теперь придётся или полностью менять, или ещё раз частично.

Я о том, что вести с вами дискуссию возможно настолько же, насколько и с моей женой — она так же выдергивает отдельные слова из законченного смыслового предложения и начинает спорить сама с собой.

Этим попахивает ситуация, когда инженеры крупного автоконцерна забыли внести в регламент замену фильтра, а Саня из Москвы распилил его и вынес вердикт: «здесь полно говна — регулярная замена однозначно!»

P.S. Каждый точит, как он хочет, и меняет все что хочет, когда ему нравится — его право.. Но безапелляционные заявления о необходимости таких действий для всех требуют более серьезных оснований, чем глаз-алмаз.

В сообщении выше много полезной информации.
Позволяет сделать некоторые выводы.
Всё таки конструктивная недоработка имеет место.

Наконец то можно успокоиться и принять как есть. :shampan:

Тоже была данная проблема. CRV IV 2.4. По моим ощущениям появилась после замены масла на ТО 90 тыс.

через 10 -15 км. после сервиса перестала дергаться.
Проехал уже

15 тыс., проблема более не проявлялась.

У всех и почти у каждого всё одно и тоже. )
Все манипуляции с коробкой АКПП, начиная с замены масла и фильтров ни к чему не привели.
Все ездят с вибрацией, примирившись с этим, сославшись на конструктивную недоработку.

Дополню, вопрос.
Неужели ни у кого до сих пор не вылез этот баг?
Что, все так и ездят с вибрацией?

Добрый день!
Тут осенило.
Не может ли быть из за свечей, либо катушек?

Как вариант, свеча или катушка пробивает на массу, но не постоянно, а в каком то режиме,
как результат, смесь либо не воспламеняется в какой то момент, либо воспламеняется не полностью.
В результате чего и происходят подёргивания.

А ни у кого не возникало мыслей катушки/ свечи проверить?

по весне менял натяжитель ремня + ремень у ОД.
бензин — несте. «финский».

Народ привет, у меня тоже была вибрация на 60-80 км/ч и при езде назад тоже вибрация небольшая была. Дискомфорт чувствовался. Но у меня еще показывала ошибку AWD, с1858-73, замена саленойдного клапана. Я решил сперва решить проблему с AWD, а потом взяться за вибрацию. Так вот, после замены саленойдного клапана, вибрация ушла, машину не тресет, назад едешь звук приятный. Едет мягко и плавно. У всех у кого вибрация, проверьте задний редуктор, подключены ли все штекеры. Ниже видео по замене клапана саленойдного, для инфо. Может кому поможет. Удачи.

Так меняли мне соленоидный клапан с полной разборкой заднего редуктора.

На вибрации ровным счётом никак не сказалось.

Добавлено:
Что то я никак не могу понять. Делал частичную замену масла, после замены обратил внимание, что масло в коробке какое то не очень светлое.
На моей прошлой хонде после замены масла в коробке, на щупе оно было почти «как слеза».

Ладно, думаю, сегодня беру остатки масла АTF (2,5л.), выкачиваю оттуда при помощи насоса 2,5 л., заливаю 2,5 л. свежего.
Думаю смешается, по свежее будет.
И вот обратил внимание, что масло, которое откачал из коробки имело темно коричневый цвет.
Такое ощущение, что оно «перекатало» и очень не мало.

Удалось кому ни будь решить вопрос с вибрацией?

Ладно думал зимой низкие температуры как то влияют, но сейчас вроде лето и жара.
Масло меняется в коробке, а баг никуда не девается. 🙁

Чем дальше, тем больше понимаю что для выявления неисправности потребуется вмешательство в коробку.
Вариант с некачественным маслом, либо с несвоевременной его заменой понемногу отметается.
Пугает только что ремонт коробки, как правило, не обходится малой кровью.

Неисправность на лицо и с каждым годом прогрессирует, год назад ощущалось меньше.

Пока работает хоть так, не буду мешать, буду ездить пока ездится, дальше видно будет, хорошая неисправность должна вылезти на поверхность.

Дальше посмотрим. Возможно стоит рассмотреть контрактный вариант на будущее?

Имеем автомобиль CRV 2014 K24Z9 B5RA сборка Америка
На 90ткм дилер менял масло в АКПП по регламенту(слили-залили), фильтр внешний не меняли.
Мне машина досталась с пробегом 105ткм.
Заметил поддергивания не сразу, проявляются они при оборотах 1700-2000rpm при поддержании скорости(очень плавный газ) 45-60км/ч, вроде 4 передача.
Как оказалось тема известная, ещё с CRV 3 2.4 , но причины и решения проблемы толком нигде не описаны.

В общем я подумал что дилеры козлы, фильтр не меняли и дело в нем. Заказал фильтр оригинал и масло 2 канистры atf Z1(настоящее). Менял сам замещением, фильтр был родной(не меняли ни разу).
Поддергивания ушли полностью, потом ещё заменил свечи , цепь и шестерню VTC, так же обновил прошивку ECU до последней.
Через 10ткм поддергивания появились опять. Тут я вспомнил тему о гарантийной замене АКПП(вроде на этом форуме кто то писал как раз), человек добился от дилера замены акпп(гидротрансформатор не меняли при этом) и ему эта замена помогла на эти же

10ткм, думаю замена масла так же бы помогла и дело не в АКПП😊

Дальше думаю пробовать менять гидротрансформатор(всеравно сальник бублика видимо чуток сопливит, есть следы запотевания корпуса кпп).
Так вот начал шарить каталог, б/у нашего(26000-R5L-305(315)) бублика не найти,
Посмотрел по каталогам CRV 3 Рест. для Америки с мотором K24Z7(аналогичен нашему) и там стоит бублик от accord 8(26000-R40-305), а их дофига.

В общем буду пробовать, может кто уже ставил ? Или что то подскажет дельное

Так же начал сравнивать что для себя японцы ставили на црв 4 2.4 дорест.
Бублик такой же 26000-R5L-305,
а вот АКПП
M5LA Япония
B5RA Америка
Может кто знает, есть ли разница? И интересно узнать какая АКПП и бублик у машин собранных в Японии для Кореи например.

Привода всё же стоит проверить.
Причина может быть совсем не в АКПП.

Если это внутренний шрус, то он обычно постукивает (но его чаще не слышно при езде), появляется люфт осевой.
Хрустят обычно внешние гранаты и то при крутом повороте руля.

Вполне может быть, проявление начало конца гранаты (внутренней). Почему бы и нет?

Но понять, что это именно внутренний шрус, на начальном этапе будет непросто.
Вариант ездить пока совсем не разболтается и не проявит себя в полной мере.

Не лишним будет на яме проверить пыльники, пошатать его без нагрузки.

Ещё одно на мой взгляд полезное видео нашёл.
Подробный рассказ. Можно смотреть начиная со 2-й минуты.

Александр, ссылки на ютуб можно выкладывать прямые.

Всем привет!
Постараюсь коротенько.

Поскольку подёргивания при наборе скорости стали проявлять прогрессирующий характер, было решено более подробно углубиться в тему,
т.к. на форуме по большей части идут переливания из пустого в порожнее, а решения как не было так и нет!

Покурив интернет, посмотрев миллион видео на ютуб, изучив матчасть, потратив немало часов свободного времени, пообщавшись со знающими людьми, к чему пришёл в итоге:

Виновник всех бед никакая ни АКПП, как многие считают (так же как и сам считал ранее),
на самом деле причина вибрации и подёргиваний кроется на поверхности, и в 99% случаев это ничто иное как внутренний шрус, граната как её ещё называют.
Я даже теперь знаю как она диагностируется. Знание- сила! )))

А вот теперь самое интересное. возможно многие знают, но на всякий случай из мат части.
Устройство внутреннего привода до нельзя наипростейшее. на валу насажен трипоид на игольчатых подшипниках, и вставлен в корпус шруса, который имеет цилиндрическую форму и закрыто данное соединение пыльником.

Наиболее частая причина выхода его из строя- выработка в корпусе шруса, в следствии чего трипоид начинает люфтить относительно корпуса шруса, что и приводит к вибрации при нагрузке на данное соединение. В более тяжёлых случаях разваливается игольчатый подшипник, что приводит к разрушению трипоида, но это уже скорее крайний случай.

Так вот, дальше ещё интереснее, как вы думаете (напрягитесь здесь немного), что же приводит к преждевременному износу этого узла?!
И почему привод не выхаживает и первую сотню?
Как ни банально бы это звучало- нехватка смазки!

В большинстве случаев вскрытия внутреннего шруса, из тех многочисленных просмотренных видео, в его корпусе практически отсутствовала смазка (. :o), а та субстанция, которая там находилась больше напоминала эмульсию непонятного цвета.
В некоторых случаях действительно, виной выхода шруса из строя был порванный пыльник, в результате чего уходила смазка и пыль с песком в качестве абразива просто выедали внутренние стенки корпуса шруса.
В некоторых видео просто сдёргивали привод, вскрывали корпус, вычищали остатки той самой эмульсии, набивали смазку (полный объём корпуса шр.), меняли пыльник, собирали обратно. Но это уже по состоянию трипоида и выработки).
8)
И последнее: Напрашивается простой до боли вопрос. Почему нафиг так происходит. 😮
Может быть просто кому то выгодно, чтобы уже на 50+ приезжали привода. :girl_devil:
И почему на третьем поколении я проехал более 150 тыс. и даже и мыслей не было касаемо приводов.
Почему производителю при сборке не заложить смазки сколько положено?
И ещё много почему, почему, почему .

Здесь уже скорее не к хонде вопрос, а к сборщикам этого авто.
Честно говоря, особо не выражаясь, это уже больше напоминает диверсию.
Заранее заложенный сильно ограниченный ресурс узла.
Теперь что, при покупке нового авто как в СССР на неделю загонять в гараж и вскрывать всё и проверять, подтягивать, закладывать смазку и т.д. и т.п.
Нет, это не нытьё, это прямо недоумение. 😮 😮 😮
Уж подумал не поставить ли мне привод от трёшки ;D, а чё, шестерню махнул и неплохо.

Ну да ладно, оставим эмоции.
Теперь осталось заехать на яму и посмотреть люфт во внутреннем шрусе.
Ознакомившись с матчастью, оказалось, что заменить шр. не так сложно, самая большая сложность- выбить его из коробки.

Из достойных аналогов удалось найти только NKN N-6277-1H, который стоит в 2 раза дешевле оригинала.
Осталось теперь найти инфу по смазке, которая в него набивается.
Если кто то владеет данной информацией- буду рад!

Вот как то так!
Работа была проведена немалая.
Буду рад если кому то окажется полезно.
8)

Осталось заменить ШРУС и сообщить, что подергивания прошли.
А пока это только одна из версий.
И даже если тебе поможет, то не факт, что не существует подергиваний АКПП, как отдельного косяка.

Пыльники проверял на ШРУСах у себя, целые?

На оилклубе есть тема по смазке триподов: _https://www.oil-club.ru/forum/topic/2376-smazki-dlya-vnutrennih-tripodov-vnutrenniy-shrus-vnutrenyaya-granata-obschaya/#comments

Рекомендуют оригинальную высокотемпературную полиуретановую (она же полимочевинная и поликарбомидная) HONDA CV Joint Grease-Inner (yellow) 08798-9003, которой нигде нет в продаже.

Из того что можно купить:
MULTIS COMPLEX SHD 220
Mobilith SHC 220
Mobilith SHC 100
PETRO-CANADA PRECISION SYNTHETIC EP1

Да, дело теперь за малым.
Осталось залезть под машину и всё там посмотреть, покрутить, пошатать.

Вообще то проводя каждое ТО, пока сливается масло, прохожу все потенциально опасные места с фонариком, просматриваю резинки, подшипники, пыльники, уплотнения. Повреждений пыльников не наблюдал, я их особенно просвечивал.

По дальнейшим действиям конечно же буду отписываться.

Спасибо большое за полезную инфу по смазке. O0

Ещё вам одно наглядное пособие.

Продолжаю охр@невать.
В моём мировоззрении всегда присутствовало ощущение что на авто подобного класса можно ездить до 100 тыс. и бед не знать.
Раньше думал что только на жигулях можно так попадать.
Но чтобы привод приехал на машине не последней марки уже к 70-ти (. ) И при этом довольно бережной эксплуатации на протяжении всего периода, начиная с 0 (. ) Мне кажется это слишком круто. Да ещё далеко не первый косяк. Расходы на ремонт приближаются за первую сотню к 100 тысячам.
У меня теперь весь мир и всё моё мировоззрение перевернулось. 😀 ;D 😀

Теперь думаю, что Жигули может быть не так уж и плохо. ;D

Юра.
Что мы должны увидеть страшного на видео и фото? То что цвет поменялся с желтого на зеленоватый?
Консистенция и у новой смазки для триподов такая же, суда по фото и видео.

Вопрос такой: имеет ли смысл обслуживать трипод с заводским целым пыльником и без признаков вибрации при разгоне.
Если имеет, то по какой причине?

Если вибрация присутствует и пыльник при этом целый, то скорее всего подшипники тоже будут целы.
При этом возможен вариант износа гранаты.

В свое время менял привод на 120-й королле, болезнь у них такая, лопается под демпфером, причем кому как повезет. взял на замену контракт и раз уж все было снято, решил посмотреть на внутренности гранат, контрактной и своей, которая прошла на тот момент около 170 тыс. км. Дак вот, контракнтая была, можно сказать, почти в идеале. на самом триподе и внутренностях гранаты поверхность блестела, на родной гранате, ВНИМАНИЕ => были притертости (видно на фото), но выработки никакой, пальцем она не ощущалась, но поверхность самого трипоида была матовой, т.е. все-таки работал 🙂 по итогу поставил все контрактное, только заменил пыльник и смазку с оригинального ремкомплекта. Кстати, тоетовская смазка была очень жидкой, потом проездил еще тыс 40, так и продал.

На форумах, некоторые люди тоже массово меняли гранаты, якобы была вибрация и т.д., причем, диагностировали они поломку неправильно, качали за вал и чувствовалась вибрация, НО делали они это без включенной передачи. Проверять люфт нужно с включенной скоростью, на «нейтрале» люфт будет в любом случае. Если вставлять трипоид в гранату насухую, то входит он почти впритык, есть совсем минимальный люфт, который компенсируется потом смазкой.

P.S. на ютюбе смотрел одно видео, правда найти что-то не могу 🙁 там мужик, представитель какой-то компании по производству химии, вел семинар и он все наглядно разжевал, почему в ШРУС густая смазка, а в трипоид именно жидкая и почему их категорически нельзя менять местами. если в кратце, то отличие заключается в типе трения соприкасаемых деталей.

Проездил уже несколько дней, вибрации не ощущаю, такой вот мини отчёт. 😀

40-45 км/ч при медленном разгоне?

Верите- нет, сам не пойму? Загадка!
Возможно стечение обстоятельств или ещё что то.

Заметил что чем чаще интенсивно разгоняешься, активно так, то не проявляется.
А проявляется именно в определённом диапазоне, когда на газ не сильно давить.

Но то количество разных видео, которые посмотрел, заставили подумать по другому.

Для начала стоит заменить смазку во внутреннем приводе, если её там нет.
За одно посмотреть, есть ли выработка на корпусе привода внутри? И смотреть дальше, будут ли изменения.
Если выработка такая, что на ощупь чувствуется- то привод на замену.
Во первых это в любом случае дешевле, чем лезть в коробку, есть шанс отделаться малой кровью.
Во вторых, из тех многочисленных видео что довелось посмотреть, где речь шла именно о вибрации при разгоне- ни в одном из них не было решением разбирать и лезть в коробку.
В третьих надо думать логически, если замена масла и фильтров не помогает, то менять его судорожно раньше межсервисного пробега не стоит.
А то, что пропадала вибрация на какое то время после замены- можно списать на то, что на свежем масле коробка работает бодрее, и возможно не возникало такого порога, при котором появлялась вибрация.
И если бы это был гидротрансформатор, то вибрация проявлялась чаще и на всех режимах работы.
Логичный довод- почему тогда на трёшке этого не было и не проявлялось, если коробки одинаковые?
Не может гидротрансформатор выходить из строя в таком кол-ве случаев. Иначе Хонда теперь вообще ни о чём?

P.S. И в заключении. поймал себя на мысли, что на данном авто я не проезжаю и малой доли пробега, чтобы не болела голова о чём либо.
Постоянно мозг загружен на ту тему, что в этой машине устранил, что предстоит устранить, и сколько ещё надо на это потратить, на оставшиеся косяки!
То тормоза перебрать, то шестерню поменять, то редуктор, то теперь это мать её шлёп. *facepalm*
На предыдущем поколении как то не было такого головняка.
Но последнее с приводами это что то нечто! Реально и без преувеличения- теория заговора. :diablo:

Ещё большее недоумение накатывает когда понимаешь, что при всём при этом авто не насиловали за всё время!
Хранение в тёплом гараже, и даже с асфальта почти никуда не съезжал.

Скорее всего именно мне так «повезло».
Ведь есть понятие- процент брака, кто то попадает, кого то «пронесёт».

Но видимо на мне сошлись все возможные косяки!

До полной кучи надо чтобы ещё вкладыши провернуло. ;D
Тогда вообще будет полный алес. O0

Сейчас ещё больше удивитесь. пробег всего 78 тыс.

Уже пришла смазка Mobilith SHS 220, хомуты, в ближайшее время попробую заложить.

До кучи, проблемы с редуктором задней оси начались на 45 тыс. 😮

Шестерню заменили на 60-ти 😮

Сергей, добрый день!
Одному конечно тяжеловато будет.
Но у меня в помощь имеется ремонтная мастерская и бригада профессиональных слесарей.
Если есть понимание как и что устроено, как работает тот или иной узел, порядок разборки/ сборки, то оказывается всё не так сложно как казалось на самом деле.

Привода ранее не приходилось снимать (как то до этого были машины по-надёжнее), но из своего опыта могу сказать, что туда, куда приходилось лезть впервые, на деле оказывалось не таким сложным как казалось.
Сначала пытаюсь оценить трудоёмкость процесса, потом принимаю решение, сам или в сервис. И экономическая составляющая конечно же не на последнем месте. Самому всегда выгоднее. (если всё правильно сделать).

Но здесь меня всё ещё терзают сомнения. Если замена смазки не поможет и придётся менять привода, то скорее всего обращусь в сервис.

Не малую роль играет литература. Книжку, которую удалось найти- далека от совершенства. Много неточностей, несостыковок, и в некоторых местах вообще противоречивой информации. 😮

До бублика докапываться в последний момент надо.

Сначала привода надо проверить.

Да вообще конец. Блин, чё уж делать- не знаю. Бублик сейчас вообще не в тему. (В прочем как и всё остальное до этого).

Что за дела, авто и сотню не набегало, а уже столько разных косяков устранил. . 😮
Автоваз сейчас и то лучше машины собирает.

Уж было хотел продавать, но подумал, что основное устранил, что ещё может быть? Казалось бы!! Ан нет, на тебе ещё косяк. 😀

Это вообще конец, ничего нет, слов нет, одни эмоции.

Что ж буду ездить, пока совсем не крякнет, и копить на бублик! >:(

У меня пока только в первые 5-10 минут чаще всего проявляется.
После где то 20-30-ти минут пути подёргивания не проявляются, или почти не заметны.
Видимо когда уже все узлы в коробке разогреты, масло, притираются что ли лучше фрикционы.

Но ещё одну особенность заметил, если разгоняться интенсивно в начале и первые километры пути, то вибрация не проявляется.

Хотя возможно это только пока.

Всем привет!
Тут поразмыслив вдруг осенило. решил подойти к вопросу философски.
А какого. я собственно жалею машинку? Если уж она со мной так.
Все эти плавные разгоны, торможения, экономия, аккуратность, объезд неровностей на дороге и т.д.
Это всё равно что болид в руках дедушки.

В конце концов машина для того чтобы ездить, доставлять в пункт назначения и иногда получать удовольствие от езды.

В итоге забил на всю эту экономию и послал куда подальше, уже пару недель езжу без экономии, с нормальным для этого авто разгоном,
и о чудо. не ощущаю никаких вибраций. 😮 Даже на душе как то спокойней стало.

Вся эта экономия вылезает боком. как то так. 😉

Авто для того чтобы ездить и получать удовольствие, помимо практических задач.

А если кроме головняка ничего не ощущаешь, то на хер она вообще такая нужна. *facepalm*

Раньше ездил чаще в режиме дедушки (и видимо ей это не очень нравилось), сейчас сам адаптировался под повадки авто.
И даже коробка стала как то резвее переключаться, более остро реагирует на педаль.

4.5 Запрещено злоупотреблять цитированием!
Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента, а так же не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
:diablo:
Прежде всего внимательно читаем Правила Форума . (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html)

и это правильно) это в первую очередь хонда, а уж потом црв
купил недавно машину и сам обнаружил этот косяк с вибрацией, при чем он именно в определенных условиях появляется, а уж потом прочитал эту тему, сегодня решил зарегаться на форуме.
два раза с промежутком сменил масло в коробке (слил-залил), заменил внешний фильтр, баг почти изчез, но все равно есть, если его искать в диапазоне, который заведомо знаешь, но я как то смирился и забил, езжу по манере как на аккорде тупесе и все нормально)) (до серванта 7 лет на 7 ресте тупесе откатал))

У меня на авто появилась такая вибрация года 2 назад. Проявлялась ежедневно когда на холодной плавно набираешь скорость в районе 45-60 км/ч шла легкая по кузову (как от троения двигателя).
Теперь вибрирует (троит) на этой скорости и малых (до 2500) оборотах почти всегда.
Опытным путем нашел, что вибрации полностью отсутствуют при включении режима D3 (при любой плавности разгона).
Кто сталкивался и какие варианты ремонта? Может попробовать сменить жижу в коробке или это совсем не то?

Авто 2.4, пробег 71 т.км., я первый владелец все ТО были по регламенту.

Смена жижи не помогает, уже опробовано сто раз, дело не в жиже.
При режиме Д3 коробка не переключается выше 3-ей передачи, для второй и первой есть отдельные режимы.

Кто то уже писал, что отсутствие вибрации на режиме Д3 связано с какими то блокировками внутри коробки.

10ткм, думаю замена масла так же бы помогла и дело не в АКПП😊

Ребята, снова всем привет! Года идут — а мой злосчастный топик все живет. Собственно я и отписывался про успешную замену коробки по гарантии. После замены коробки (80к) вибрация появилась впервые через 15-20к, сейчас у меня почти 150к и вибрация усиливается. После замены масла на 130к пропадала на пару месяцев, все также как и с первой родной коробкой. Повторяемость с Японской точностью :))

В самом начале топика, есть сообщение, что вибрация зависит от давления в шинах — это тоже отчасти верно, если передние колеса подспущены тяги требуется чуть больше на малом газу и машина дергается заметнее. Ну и общая мысль, что от забитого фильтра/грязного масла это проявляется отчетливее при очень плавном разгоне тоже факт.

Решил перечитать тему перед очередным ТО с мыслями что делать дальше. Вот тут r0ma пишет, что мне заменили АКПП, а гидротрансформатор при этом не меняли? как это возможно, всю жизнь был уверен, что это неотъемлемая часть АКПП?
Также, очень прошу поясните пожалуйста, почему замена бублика на новый решит эту проблему, а не отодвинет на 15-20к как в случае с новой коробкой.

Масло dw-1, фильтр оригинал?

Мнение немного поменялось.
Спустя какое то время, когда осела гора информации, после того как были просмотрены другие видео ролики, а также выслушаны мнения нескольких экспертов,
Собрав всё это и проанализировав, пришел к выводу, что проблема просто так сама не уйдёт, и может быть всё гораздо серьёзнее. .
И даже замена бублика может не решить проблему.

Решить проблему может только разборка и дефектовка самой коробки в комплексе. Увы.
И развлечение это дёшево не обойдётся. (((

А по сему остаётся ездить пока ездится, и лезть в коробку когда настанет конец, или близко к этому.

P.s. имеют место случаи, когда замена бублика не помогла.

Всем здравствуйте!
Как у кого дела обстоят с подергиваниями? Победили или забили на это дело?
Давно не читал тему, сейчас глянул, а тут снова гадания.

В моем случае полная замена масла и фильтра АКПП помогла. С момента замены прошло полтора года, машина прошла 15т.км, никаких подергиваний не наблюдается. Тьфу тьфу тьфу.

У меня прогрессирует. Вибрация чувствуется всё чаще, добавились небольшие пинки. (((
Ощущается когда накатом к светофору подъезжаешь.

Видимо приближается ремонт АКПП (((

Спасибо большое за советы. O0

Возможно кстати что и масло уже не свежее, ТО на подходе, 500 км осталось.

Попробую в этот раз полную замену сделать, с фильтром.

Кардан тоже как вариант, снимать его не долго, можно и самому на любой яме. надо будет попробовать.
Интересно, когда кардан снимаешь, ошибки по приводу не выскакивают?

Добрый день!
Детонация при разгоне стала сильнее прогрессировать.

А в пятницу после стоянки включаю передачу, слышу непонятные металлические звуки,
как буд то маховик задевает обо что то.
При этом по ощущениям машин стал как то туго разгоняться и переключаться на более повышенных оборотах.
Так продолжалось пару дней, но сегодня в понедельник утром до работы ехал без проблем, поведение авто было обычным,
и разгонялось довольно резво. Звуки не наблюдаются. :-\

Звук сложно поймать, он не проявляет себя постоянно.

Пока записался в клубный сервис, но боюсь надо готовиться к ремонту гидротрансформатора. (((

Одно время тоже склонялся к шрусам и уже было собрался снимать привода менять смазку, но так и не дошёл до этого. И слава богу.
Всё же если бы виной были шрусы, то они бы проявляли себя заметно чаще, не только в узком диапазоне.
А здесь именно какое то странное стечение, именно узкий диапазон когда пинки проявляются.

У меня за последние пол года вибрация, или детонация заметно прогрессирует, ощущаются уже более существенно, по всему кузову.
К тому же добавился непонятный звук, чего раньше не было.

Тоже кажется странным, что до настоящего времени никто (от слова совсем) ещё не отписался здесь, что решил проблему (окончательно и бесповоротно) и что ему помогло. Хотя тема существует уже не один год!
Неужели все так и ездят с этим косяком и нет таких, кто бы мог до конца в этом разобраться? Странно как то? :-\

P.S. Что то мне хонда стала напоминать китайский автопром на заре. когда ещё первые лифаны да вортексы всякие полезли.
Кажется что сейчас они уже обошли хонду на повороте по качеству! *facepalm*
И уже сомневаюсь что на хонде езжу. (((
Авто ещё даже первую сотню не разменял, а уже столько косяков и вложений. Позавидует любой Китаец.
У меня уже как минимум с десяток знакомых, кто не выберет сервант в качестве своей следующей машины. :-[
Не знаю ни одного иного автомобиля (китайцы- корейцы не в счёт), который бы претерпел такое кол-во косяков и поломок не успев разменять первую сотню. :diablo: ;D ;D ;D это уже просто нервный смех. и смешно и печально одновременно. за то не соскучишься. :'(

А я и не говорил про другие серванты. Речь идёт именно о 4 поколении и далее.

Это именно тот случай, о котором можно с уверенностью сказать что «раньше было лучше».

Отъездив на 3-шке 5 лет, также могу утверждать что особых проблем с ней не было, и по крайней мере уж точно не было таких и в таком количестве как здесь.
За 22 года стажа были и множество других авто, и не припомню чтобы хоть какая ни будь из них так прямо сыпалась как этот экземпляр.

Я бы ещё хоть как то мог понять или сделать скидку и успокоиться, если бы пробег был бы за 100- 150. И если бы сомневался в честности пробега.
Но вся история данного автомобиля прозрачна как вода в стакане, с момента покупки!
Я присутствовал при получении данного авто у дилера в 2013-м году, и всё это время он был у меня на виду.
Полностью дилерское обслуживание. Все регламентные работы выполнялись чётко!
Сам пересел на него когда пробег был 40 000, и почти сразу через пол года переборка заднего редуктора. Это как вообще?
Мой мозг отказывается что либо понимать в этом мире.
Сейчас оглядываюсь на владельцев трёшек, и с тоской вспоминаю то золотое время.
Мысли даже были, что возможно ли до продажи данный автомобиль был каким то тестовым? Тест драйв или ещё какие ни будь испытания, полигон, и т.д. где его и в хвост и в гриву. Чего уже только не передумал за это время.

Тоже мирился по началу до недавнего времени, в какой то момент вибрация вообще пропала, я даже обрадовался, мало ли приработалось.
Но потом с удвоенной силой всё понеслось, плюс какие то звуки непонятные добавились.
Ждать уже не имеет смысла, т.к. на дальняк ехать на таком авто как то стрёмно немного, особенно если с семьёй.

Вибрации проявляются значительно сильнее и чаще, теперь при каждой поездке.

Мне вот интересно. Данную тему читают не только «лохопёры» (эт я про себя), но и гуру по коробкам и представители клубного сервиса.

Неужели так затруднительно дать какой то совет, рекомендации?

Пока удалось выйти через 5-е колено по сарафанному радио на человека, который всю жизнь сам ремонтирует АКПП,
Рассказал все симптомы, и почти сразу он сказал что с вероятностью 99,9 это гидротрансформатор.

Но увы, помочь не сможет, т.к. специального оборудования по хондам у него нет. (

Необходима замена фрикционов в бублике. В МСК порядка 20-25 тыс это стоит + масло оригинальное.
В клубном сервисе это делают. Они собственно первыми и решили эту проблему еще на 3-м поколении.
Вибрация — это проскальзывание фрикционов в режиме неполной блокировки бублика.
Проявляется на любой передаче начиная со 2-ой в диапазоне 1500-2000 оборотов при движении в слабый натяг, в момент совпадения частоты вращений валов бублика.

Все еще на первой странице сказано, чего мучаетесь не понятно?

Парни, короч, завтра при успешном стечении обстоятельств забираю машину из сервиса после вышеуказанных процедур.

Только странно, на трёшке у меня подобного не было. .

Артём, время затраченное на ремонт 2-3 дня.
День разборки, день на отвоз и ремонт бублика, день на сборку, или пол дня.
Всё зависит от загруженности того места, куда будете обращаться, ну и уровень квалификации сервиса и наличие «прямых» рук и подходящих инструментов.
Мне кажется это вам надо уже по месту сразу уточнять в сервисе, за какой срок смогут это сделать. Здесь много факторов которые могут влиять на сроки.

Станислав, такой статистики нет, да и никто вам не подсчитает, т.к. даже у «тошнотов» бывают случаи когда надо поднажать.
Свой же стиль езды не назову тошнотным, скорее смешанный, если никуда не тороплюсь, то и гнать не за чем, езжу спокойно,
но опять же каждый день по разному.
Часто езжу по трассе, поставил на круизе 130 и пылесосишь, обгоны опять же и т.д.

Последние пол года ездил активно, думал может надо чаще давать проср@ться, но не помогло. )
Даже по моему наоборот, стало чаще проявляться и сильнее. Может оно и к лучшему, подтолкнуло к ускоренному решению проблемы.

Всем привет!
Короче настал тот момент, отписываюсь по результатам!
Забрал машину ещё в пятницу, немного поездил в выходные, и т.к. был занят делами отписываюсь сегодня.
То, что я доволен как слон- вообще ничего не сказать. 😀
Уж было забыл что это такое- нормальная езда без вибраций и нервотрепки, когда у тебя постоянно в голове сидит эта проблема и ты даже не знаешь в какую сторону копать, и главное куда ни копни- всё стоит денег $$$ .
Сразу после выезда из сервиса ощутил разницу, машина стала ехать плавно, без рывков, как будто новая.
Время на ремонт ушло (если не считать выходных) 4 дня. Разборка, снятие коробки, отвоз в ремонт бублика, сборка.

Вскрытие бублика показало что дело действительно в нём.
Не могу что то утверждать, в чём конкретно была причина, не хватает знаний и практики в этой области.
Но вполне вероятно, что всему виной подгоревшая или изношенная накладка блокировки, этим можно объяснить отсутствие вибрации при включении режима D3. Хотя могу ошибаться.

Дополнительно была заменена смазка в трипоидах, за что отдельное спасибо, а также заодно заменён подшипник промежуточного вала (который уже давно напрашивался), ну и понятно- полная замена масла+ фильтр.

Объем работ действительно не малый, это понимаешь глядя своими глазами на снятый подрамник, приводы, коробку и вообще разобранное наполовину подкапотное пространство. 🙂 Можно пожалуй сравнить со съемом двигателя.

Огромнейшее спасибо клубному сервису (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html) за проделанную немалую работу, Александру, Дэну, Тарасу, и слесарям, которые делали свою работу O0 Ребята- вы молодцы! O0 Знаете своё дело на профессиональном уровне.

Очень понравилось само отношение как к клиенту. Одни положительные эмоции. Всё прошло на позитиве. Спасибо большое. O0 O0 O0 Как то так. Отдельное спасибо за наклейку 😉

Да уж, уже 3 существенных косяка устранил. Даже не знаю что можно ждать дальше?
Распредвалы. ;D

Главное тема раскрыта, если можно так сказать. Посмотрим ещё конечно, слишком мало пока времени прошло.

К сожалению нет. Мне сказали об этом уже после сборки.
Контролировать процесс не было возможности из за работы, общались по телефону, заезжал в сервис всего один раз, как раз тогда, когда всё было разобрано в ожидании возврата отремонтированного бублика.
Приводы в любом случае снимали, было бы глупо оставлять старую, если тем более она уже никакая.
А какой тип смазки заложили, как то на радостях забыл уточнить. (
Да и не было каких то сомнений, что могут заложить что то не то.

Если уточнят здесь представители сервиса, было бы очень кстати. 🙂

К сожалению нет. Мне сказали об этом уже после сборки.

Да, смазку подогнали (мобил по моему), но с тех пор прошло уже немало времени, так и лежит в гараже, не воспользовался.
Поначалу, не зная куда копать, с горяча купил и смазку и хомуты, думал поменять уже :D, но вовремя одумался.
(если надо кому- могу подогнать ;))

Триподы всё же могут иметь место, но не в этом случае.

Смазку лучше менять, как у меня вышло, в комплексе, за одно.

В сервисе заложили свою, какую- не знаю?
В заказ- наряде- не указано. :-\

Спасибо.
У меня родился дополнительный вопрос.
Почему у нас, почти у всех владельцев сервантов 2013-го года проблемы с бубуликами?
Почему есть масса других авто, которые не страдают этим траблом?
Почему на трёшке не было такого?

Что это? Очередной технологический просчёт? Недоработка?
Неправильно рассчитали вес авто, мощность двигателя?
Сэкономили на фрикционах, накладках?
Есть ли среди нас владельцы 2,0 с такой проблемой?

На долго ли хватит ремонтного бублика?

Добрый день!
Делюсь приятным бонусом и ощущениями после ремонта.

Значительно стал уменьшаться расход. 😀 чуть ли не на 2 литра сразу упал, и продолжает уменьшаться по мере езды.
Раньше за 12-13л. зашкаливал, сейчас упал до 11,1 и возможно опустится ещё.

До ремонта было ощущение, что авто как то туговато идёт на разгон, как будто едешь с прицепом, особенно чувствовалось ближе к визиту на сервис. Это тоже одна из причин, почему решил не затягивать с ремонтом.

Кстати, дополнительно сделал и сход/ развал (там же в клубном сервисе (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html)), как оказалось, были значительные отклонения.
Рекомендую сделать, если кто будет ремонтировать бублик, т.к. много чего разбирается, подрамник, привода и т.д.
Не смотря на то, что тяги не затрагиваются, при сборке развал уходит. (

Короче, машина как будто ожила. Как будто вернулась к состоянию нового авто, как только что из салона.
Появились ощущения, о которых уже и забыл, лёгкость в управлении, лёгкость в разгоне и наборе скорости. )))
И даже как то запуск двигателя стал тише, как то всё по другому, машину как будто подменили. И

Дополнительно, всё это у меня совпало с большим ТО на 90 тыс., уже сам после ремонта поменял масло в двиг., заднем редукторе, все фильтра.
Масло с фильтром в коробке полностью поменяли на сервисе.
Возможно замена всех жидкостей тоже сказалась на расходе.

Вот как то так. Теперь езжу на исправном авто и получаю огромнейшее удовольствие! 😀
Ещё раз спасибо большое ребятам из клубного сервиса! 😉

Ага, ещё в немце ковыряться не меньше. ;D

Знаете, здесь как мне показалось, отчаяние наступает от безисходности,
когда у тебя проблема, которую ты не можешь решить, или пробуешь разные варианты, а результата на выходе-0.
И ты думаешь, как же так. Неужели машина за столько денег, от казалось бы зарекомендовавшего себя производителя может такие выкрутасы подкидывать?
И если не можешь найти причину долгое время- тогда и наступает отчаяние. 🙁
Возникает только одно желание продать и не мучиться. И этот вариант я тоже рассматривал, уже было, начал мониторить рынок.
Некоторые «перетряхивают» пол машины, кто то писал несколькими постами выше, меняют хорошее на новое, а причину так и не находят, в этом случае всё ещё печальнее, я бы уже точно бы продал.

Но мне прямо повезло больше, это как выстрелил и попал с первого раза в 10-ку. Хотя долго прицеливался.
Слава богу что не пришлось тратиться на ненужные замены.
Удалось решить с первого раза.

Теперь покатаюсь, пока ещё что ни будь не случится ;).

Нет, гула никакого не наблюдалось до ремонта.

Скорее всего это может быть связано или с изношенными покрышками (на трешке было),
или надо смотреть/ диагностировать ступичный подшипник.

Ага, а как же замена подшипника без ремонта бублика? ;D Не спрашивали у него? ;D

И почему решили регулятор поменять?

Да, при ремонте бублика меняют комплект блокирующих фрикционов.

P.s. К слову, не слышал чтобы присадки каким то образом сильно помогали.

Всем привет! Похоже, у меня такая же проблема, как и у многих — вибрации на скорости от 40 до 45 при плавном наборе скорости. Honda CR-V 2.4 AWD 2013 год, пробег — 138 500. Поделюсь попытками решить проблему, может быть будет полезно (исправить пока не удалось).

1) Частичная замена трансмиссионной жидкости DW1 — проблему не решила, может было какое-то улучшение, но оно было незначительным. Внешний фильтр АКПП менял прошлый владелец на 110 000, я решил не менять (знал бы об этой проблеме, то поменял бы).
2) Обновили прошивку системы PGM-FI+AT/CVT/DCT c версии 5CR620 на версию 5CR630 — не помогло.

Думаю насчет того, что бы при следующей замене поменять трансмиссионную жидкость на Idemitsu 30450248-746 полной заменой, вроде о ней много хороших отзывов. Выше вязкость, плавнее переключение и т.п. В этой ветке уже был человек, который сказал что это решило для него проблему с вибрациями. Если кто-то пробовал еще решить эту проблему с помощью масла Idemitsu напишите, пожалуйста, свой опыт.

Нашел 2 сервисных бюллетеня, которые описывают эту проблему:
• 15-086, Vibration While Driving Under Light Acceleration.
• 17-040, Vibration While Driving Under Light Acceleration After Software Update.

15-086 — советует обновить ПО
17-040 — советует поменять гидротрансформатор

Пока менять гидротрансформатор не хочется потому, что не ясно сколько он будет служить после замены.

Странный вопрос (сорян конечно), но говорите так, как будто уверены в любом другом заменяемом узле или агрегате?

Дело сугубо личное, но смысл искать иголку в стоге сена, если есть решение проблемы несколькими постами выше. ?

Трансмиссии от Honda получили репутацию очень надежных. Я не редко слышал о том, что они могут ходить 300 000 без ремонта.

Учитывая, что эта проблема возникает у владельцев машин до истечения гарантийного срока, то хотелось бы понять в чем причина такого быстрого износа и найти способ его избежать для нового гидротрансформатора.

Читая информацию на форумах, возникло чувство, что переход на новую трансмиссионную жидкость DW1, каким-то образом, способствует ускоренному износу, а использование более вязких жидкостей от других производителей положительно сказываются на сроке службы и опыте эксплуатации.

Поэтому интересен опыт тех, кто поменял производителя трансмиссионной жидкости, когда у них начали проявляться подобные проблемы.

В таком случае, боюсь, что долго искать придётся.

Надёжность хонды исчерпала себя на 3-ем поколении.
Надёжных и долгоиграющих машин больше нет, их просто теперь уже нет. Уж такая повсеместная тенденция.
Никакому производителю сейчас не выгодно выпускать надёжные автомобили.

Как ни странно, раньше придерживался такого же мнения, как же, ХОНДА, само это словосочетание вызывало такие ассоциации в голове, как надёжность, долговечность, статус и т.д. и т.п.
С этими ассоциациями и пересел с трёшки на четверку практически не глядя! И как ни странно разочарование не заставило себя долго ждать.
Не успев разменять первую сотню км, вложил в неё уже около сотни (. ) (ремонт заднего редуктора, замена шестерни, ремонт гидротрансформатора).
Сама коробка на 4-ке осталась прежней, и она действительно надёжна и долго «ходит», но вот почему то гидротрансформатор выходит из строя быстрее чем на трешке.

А статистику по эксплуатации разных жидкостей можно искать до бесконечности.
Всё настолько неоднозначно, индивидуально и размыто, что это практически бесполезная информация!

Соглашусь, что КПД электромотора значительно выше КПД ДВС, но эта индустрия пока далека от совершенства.
Это вообще отдельная обширная тема.
Аккумуляторы, которые имеют ограниченный срок эксплуатации и куча других электро- компонентов, микросхем и пр., стоимость которых зашкаливает.

В этом направлении пока много чего не доработано. Много ещё косяков. Зарядных станций пока ещё совсем немного, зарядка происходит довольно продолжительное время, при этом запас хода не внушает как то.
Слишком много спорных моментов, их просто огромное кол-во.

Что за режим «неполного блокирования»?
Можно поподробнее?
Насколько понимаю, если не полностью блокируются передачи, то идёт повышенный износ фрикционов?
И есть ли прошивки, которые исключают данный режим?

И опять же, блин. это именно тот случай, когда раньше было лучше!
Везде куда влезли «шаловливые ручонки»- косяк на косяке.

Аналогично,
Меня та же мысль посетила.
Надо чувствовать переключения АКПП, особенно на понижение.

При понижении педаль газа нажимаю плавнее, чтобы дать коробке время на переключение. Особенно если за этим последует нагрузка (в горку или разгон).

Бездумно тапку давить не стоит.

Подтверждаю. Все вибрации ушли после разборки АКПП и замены фрикционов.
До этого делалась замена масла — спасала от вибраций на первые 100 км.
Менялись все возможные гранаты (ШРУСы)
Менялись свечи, регулировались клапана.

Правильно где то писали, что режим ЭКО, заставляющий педаль газа «тупить» и экономить топливо на самом деле убивает коробку и двигатель (при постоянном применении)
После ремонта отказался от этого режима

Считаю данный режим (эко) полнейшим маразмом и маркетингом.

Источник

Читайте также: Тюнинг для хонда вфр 800