Блоки зажигания для хонда дио

Нет искры на дио 34. Часть 1: проверяем замок зажигания

Нет искры на дио 34 – часто встречающаяся проблема. В основном эта тема обсуждается на форумах, без конкретики. Поэтому решил собрать и изложить свой опыт по данной теме в общую статью для тех, кто сам хочет разобраться и выявить причину отсутствия искры на скутере. Этот принцип можно использовать для хонда дио 35, 27, такт, 18, а так же для других 2т мопедов и скутеров. Искать неисправность по электрике намного легче с электросхемой к мопеду. Но если скутер редкий, то можно использовать схему подобной модели того же производителя.

Искрообразование. Узлы электросхемы

1. Свеча
2. Катушка зажигания
3. Коммутатор
4. Генератор импульсов (датчик Холла)
5. Генератор напряжения
6. Регулятор напряжения-выпрямитель
7. Замок зажигания

Разбираемся со свечой

Если не заводится дио 34, то в первую очередь проверяем исправность свечи. Выкручиваем свечу, вставляем ее в подсвечник и подсоединяем к ней массу при помощью дополнительного провода. Дергаем ножкой кикстартера. Смотрим, есть ли искра.

Если ее нет, то отсоединяем аккумулятор. И опять проверяем кикстартером ее наличие.

Если она не появилась, то определить работоспособность свечи можно на другом скутере или с помощью пистолета-пробника.

Чтобы не терять время на проверку старой свечи, лучше берите сразу новую и дальше работайте с ней. Я беру всегда фирменную NGK или Denso по каталогу, ее гарантированно хватает на год, или 5 – 6 тыс. км.

Проверяя, при отсоединенном аккумуляторе, может появиться слабая искра. Скутер даже заведется, но не будет развивать обороты, не поедет. Первое впечатление, что неисправен коммутатор, но не нужно торопиться с выводами.

Разные коммутаторы

Например, на дио 35 на коммутаторе 4 провода:

— с/ж – приходит управляющий импульс с датчика Холла

— кр/ч — на заведенном двигателе приходит переменное напряжение 16,5 вольт, а также + 12 вольт постоянного напряжения с аккумулятора. Если двигатель не заведен приходит только + 12 вольт с аккумулятора при включенном зажигании

— з – земля (минус) или корпус скутера

— ч/ж – выход импульсного напряжения к катушке зажигания

А на хонда дио 34 к коммутатору подведен еще 5-й провод с пониженным напряжением 9,3 В. Он розового цвета и идет от замка зажигания к коммутатору.

В замке стоит обыкновенный стабилитрон, включенный в сеть как обычный диод. Он понижает напряжение с + 12,5 В до 8 – 9,3 В, что необходимо для включения коммутатора.

При отсутствии пониженного напряжения скутер не развивает обороты и не газует. А при увеличении на розовом проводе до 12 В коммутатор перестает работать вообще, пропадает искра.

Розовый провод предусмотрен как противоугонная система, чтобы нельзя было скутер завести без ключа, замкнув провода напрямую с помощью перемычки.

Продолжаем разбираться

Снимаем клюв. Он крепится на трех болтах спереди, четырех саморезах с другой стороны под рулем и двух клипсах внизу, со стороны колеса.

Добираемся до коммутатора (с 5-контактным разъемом), замка зажигания (с тремя проводами – два красных, один розовый) и регулятора напряжения — выпрямителя.

Мерим напряжение. Подсоединяем к скутеру заряженный аккумулятор. Берем мультиметр (цешку) и ставим на « V -» 20 В. В норме при включении зажигания два красных провода замыкаются вместе, на них +12 В,

а на третий розовый через стабилитрон идет к коммутатору 8 — 9,3В.

Если на розовом 12 В или 0 В, то неисправность в замке зажигания, а именно вышел из строя стабилитрон. А не коммутатор, как показалось на первый взгляд.

Проверка стабилитрона

Прежде, чем двигаться дальше нужно еще раз убедиться в неисправности стабилитрона.

Для этого снимаем разъем с замка и с помощью цешки (вкл. на 2 кОм) замеряем проводимость на двух крайних контактах. Она должна быть как на диоде: если менять щупы местами, то в одну сторону будет показывать 0, а в другую – показывать сопротивление. Если этого нет, то стабилитрон точно неисправен.

Смело разбирайте замок зажигания.

Понадобится инструмент: бита Т10Н, маленький ключ для биты 6,5 мм, паяльник.

Обязательно посмотрите и запомните, в какую сторону смотрит черная полоска (катод) на стабилитроне, чтобы точно также впаять новый.

С выпаянным стабилитроном сходите в радиотовары и купить парочку на всякий случай. Они везде есть и стоят в районе 10 рублей.

Впаиваем стабилитрон, собираем замок зажигания, соединяем разъемы. Подсоединяем аккумулятор, включаем зажигание и опять замеряем напряжение на розовом проводе. Оно должны быть 8 — 9 В.

Смотрим искру на свече. Если она есть, то вкручиваем свечу на место, заводим двигатель и катаемся все лето.

А если искры все равно нет, то разбираемся дальше и проверяем: катушку зажигания, датчик Холла, регулятор напряжения — выпрямитель, генератор, коммутатор. Но об этом в следующей статье.

Пишите, как у вас получается, вместе будем обсуждать.

Источник

Как работает система зажигания на скутере Honda Dio 18-27

На скутерах Honda Dio данных моделей устанавливается одна из наиболее упрощенных систем зажигания с минимальным количеством ненужной электроники. На схеме можно видеть подробное описание работы зажигания в целом, где указаны также цвет проводки каждого отдельно взятого элемента.

Отдельно показывается выходы коммутатора и прямое их соединения с другими электроприборами. Видно расположене замка зажигания, катушки зажигания и других элементов.

Вам также может понравиться

Тюнинг крыльчатки вариатора на скутере — улучшаем охлаждение

Как выбрать скутер

Как проверить уровень тормозной жидкости на скутере

21 комментарий к « Как работает система зажигания на скутере Honda Dio 18-27 »

Привет всем такая беда на холостых молот ит хорошо до двадцати разгоняю только гашетку под нажимаю начинает чихать и глохнуть карб чистый искра есть хорошая комутатор рабочий подскажите что еще нужно проверить

Попробуй глушак почистить. Или же возьми немного отпусти глушак возле цилиндра, только не полностью и попробуй как он работает

Если 2тактник то 1.промой возд.фильтр-он у тебя грязный
2.почисть а на крайняк замени глушак и нечего не надо откручивать.

В каждом скутере поломки индивидуальны. Расскажу про свой опыт. Первая поломка с описанными синдромами — на холостых работает на более высоких чихает и глохнет — ремонтировали мастера, поменяли пошневую крутили карбюратор, помогло на короткое время. Полез ремонтировать сам. Оказалось с завода длинная ваккумная трубка и передавлена в нескольких местах, на холостых бензина хватает, на более высоких оборотах нет. когда прокручиваешь коленвал все вродь нормально, но оказалось мало. Укоротил ваккумную трубку все заработало. Через два года пропали холостые, и со временем эта проблема усугублялась. Надо было долго дергать кикстартером, или долго крутить электростартером. потом вообще перестал заводиться. Отдал в ремонт. снова поменяли поршневую и карбюратор. Неделю поездили, но заводился плохо. Снова перестал заводиться. При раскручивании коленвала дрелью, тоесть высокие пусковые обороты, заводился. Полез ремонтировать сам. Оказалось неисправность в генераторе, в той катушке что дает ток на зажигание. Кстати искра была при проверке всегда. Клемма на которую припаян провод на массу на генераторе имела плохое качество пайки. Когда открутил клемму крутилась вокруг проводка, напряжение было, но силу тока не держало. Перепаял стало работать как часы.

Вот и ремонтируй всегда сам. Нечего по сервисам застать. Сам же лучше разбирается и находишь истинную причину. Красавчик!

Источник

Нет искры на дио 34. Часть 2: проверяем катушку, генератор, коммутатор

Продолжаем тему: нет искры на дио 34.

Мы разобрались с замком зажигания с помощью мультиметра. А теперь переходим к не так часто встречающимся неисправностям и поломкам в электропроводке любого 2т скутера японского или китайского производителя. Будь это хонда дио 34, 18, 27, 35, такт или постарее tacty, сузуки, ямаха. Конечно, вам знакома ситуация: скутер не заводится. Пропала искра. Что делать?

Проверка катушки зажигания

Отключаем аккумулятор и снимаем клюв на скутере. Отсоединяем разъем на коммутаторе и мерим цешкой сопротивление на катушке. Ставим один щуп цешки в разъем на ч/ж провод, а второй — на «минус» (зеленый провод). Должно быть 4 Ом – это значит, что проводка и первичная обмотка катушки исправны.

Проверяем вторую обмотку катушки. Вытаскиваем щуп из контакта зеленого провода и вставляем его в подсвечник вместо свечи. А другой щуп оставляем на контакте ч/ж провода. Сопротивление должно быть около 7,85 кОм. Это говорит о том, что вторая обмотка, бронепровод и сам подсвечник исправны.

Напомню, что бронепровод и подсвечник отдельно от катушки имеют сопротивление 5 — 8 кОм. Такое сопротивление нужно для подавления радиопомех от разряда искры, чтобы не мешать другим слушать радио в машине или дома. Если сделать бронепровод и подсвечник без сопротивления и проехать рядом с тем, кто слушает радио. То радио перестанет нормально работать и начинает трещать в такт разряда искры на скутере (мопеде).

А если прибор покажет обрыв (т.е. никак не отреагирует), то снимайте и проверяйте подсвечник и бронепровод по отдельности. Если они прозваниваются, то значит обрыв произошел в катушке зажигания. Ее не отремонтируешь, она цельная, придется заменить новой. Стоит недорого, купить можно всегда без проблем.

Проверка генератора импульсов

Замеряем сопротивление катушки датчика Холла на разъеме коммутатора. Прибор ставим на 2 кОм. Один щуп подсоединяем к зеленому проводу, а второй – к с/ж. Должно быть 114 Ом. Значит проводка и датчик Холла исправны.

Если цешка не показала сопротивление, то это говорит об обрыве в катушке или электропроводке от генератора импульсов до коммутатора.

Дальше проверяем работоспособность всего генератора импульсов вместе с механической частью. Переключаем прибор на 2 мА, оставляя щупы на месте.

Дергаем ножку кикстаретра. С датчика Холла за один поворот магнето на коммутатор подается один импульс с небольшим током. Цешка должна показывать примерно 0,6 мА. Это значит, что все элементы генератора импульсов исправны и причина отсутствия искры не в датчике Холла.

Если прибор не показывает ток, то нужно снимать кожух воздушного охлаждения. Смотрите зазор в механической части генератора, между магнето и датчиком Холла. Проверьте, не болтаются ли подшипники коленвала, или не переломился ли провод от датчика.

Проверка питания на коммутаторе

Подсоединяем аккумулятор. Поворачиваем ключ зажигания. Мерим на разъеме коммутатора приходящее напряжение. На красный провод с аккумулятора через предохранители и замок зажигания должно приходить 12 В. Прибор ставим на V- 20 В. Один щуп подсоединяем к зеленому проводу, второй — на к/ч провод.

Если 12 В есть, то на дио 34 сразу проверяем напряжение на розовом проводе – оно должно быть 9 В. Это значит, что электрическая цепь от аккумулятора до коммутатора исправна.

На некоторых старых японских моделях сузуки, ямаха коммутатора нет. Катушка зажигания работает прямо от генератора импульсов. Поэтому напряжение от аккумулятора проверять не надо, а проверять нужно только работу генератора и выпрямителя (по схеме).

Проверка регулятора-выпрямителя и генератора напряжения

Отсоединяем аккумулятор. Переключаем прибор на 10 А.

Ставим красный щуп цешки на к/ч провод, а второй щуп на минус — зеленый провод. Включаем зажигание. Дергаем ножкой кикстартера. Прибор может показать 5 – 10 А. Это значит, что генератор напряжения, регулятор-выпрямитель, электропроводка и предохранители в цепи от генератора до аккумулятора исправны.

Если все это работает, а искры нет, то остается проверить коммутатор. Он не разбирается и внутри имеет сложную электронную схему. Поэтому его можно проверить только на другом таком же рабочем скутере. Найти японский коммутатор бывает сложно. Но есть много китайских аналогов, они работаю не хуже оригинальных.

Такую последовательность поиска неисправности — нет искры на дио 34, можно применять и на любом 2т или 4т скутере или мопеде. Нужна только электросхема к скутеру, универсальный набор отверток и ключей, мультиметр (цешка).

Тем, кому интересно, смогут сами найти проблему с искрой на своем скутере или мопеде и устранить ее своими руками.

Если есть вопросы, пишите. Будем разбираться.

Источник