Бачок антифриза хонда цивик 2008

Замена антифриза на Honda Civic 4D/5D 1.8 (R18A), 2006 — 2012 г.в.

Согласно рекомендации завода-изготовителя охлаждающую жидкость следует заменять первый раз через 200 тыс. км пробега, после чего заменять через каждые 100 тыс. км пробега.

Объем заправки	Наименование жидкости
5,2 л.	Honda Long Life Antifreeze/Coolant Type 2 (P/N OL999-9001) или аналогичная

Вам потребуются: охлаждающая жидкость, обтирочная ткань, емкость для слива охлаждающей жидкости вместимостью не менее 10 л, пассатижи.

Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней. При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта. Заворачивайте пробку бачка плотно. Система охлаждения при работающем двигателе находится под давлением, поэтому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость.

1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку.
2. Снимите нижние брызговики двигателя (см. брызговиков)

3. Не нажимая на пробку заливной горловины радиатора, поверните ее против часовой стрелки до упора, чтобы давление в системе охлаждения двигателя снизилось до атмосферного. Нажмите на пробку сверху, дополнительно поверните ее против часовой стрелки

5. Откройте пробку расширительного бачка.

6. Подставьте емкость под кран сливного отверстия радиатора системы охлаждения, выверните на 2-3 оборота пробку сливного клапана.

7. . и слейте жидкость.
8. Затяните рукой пробку сливного клапана.
9. Промойте систему охлаждения, для чего медленно наполните систему водой через заливную горловину радиатора до уровня пароотводной трубки.
10. Пустите двигатель и дайте ему поработать до момента включения электровентилятора.

11. Заглушите двигатель и слейте воду.
12. Промывайте систему охлаждения, пока не начнет сливаться чистая вода.

13. Заполните систему охлаждения двигателя, медленно заливая охлаждающую жидкость в радиатор до уровня пароотводной трубки.

14. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры (до включения вентилятора). По мере выхода воздуха из системы доливайте охлаждающую жидкость в бачок. До полного выхода воздуха вентилятор выключится 3-5 раз.

15. Заверните пробку радиатора и долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до метки «МАХ». После этого остановите двигатель и дайте ему остыть.
16. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте ее в расширительный бачок до метки «МАХ».

Для лучшего заполнения системы без воздушных пробок периодически прожимайте шланги радиатора рукой. Через несколько дней эксплуатации автомобиля после замены охлаждающей жидкости проконтролируйте ее уровень. При необходимости восполните уровень. Если через очень короткое время цвет свежей жидкости стал коричневым, значит, вы залили подделку, в которую производитель «забыл» добавить ингибиторы коррозии. Кроме того, одним из признаков подделки является резкое полное обесцвечивание жидкости. Такой «антифриз» необходимо быстро заменить.

Инструкция подходит для автомобилей Хонда Цивик 4D/5D 8-го поколения с двигателем R18А1, R18А2 (1.8л): 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска.

Источник

Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости Honda Civic 2005 — 2011

Постоянно следите за уровнем охлаждающей жидкости на Хонда Цивик, поскольку его резкое увеличение или снижение должно стать сигналом для немедленной проверки системы охлаждения двигателя.

Завод-изготовитель рекомендует применять антифриз на основе этиленгликоля.

Не смешивайте жидкости разного цвета и разных производителей.

Проверяйте уровень охлаждающей жидкости Хонда Цивик только на холодном двигателе.

Проверка уровня охлаждающей жидкости Хонда Цивик

1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке, и откройте капот. Расширительный бачок установлен в подкапотном пространстве с левой стороны.

2. Визуально проверьте уровень антифриза в бачке Хонда Цивик. Он должен находиться между метками «MAX» и «MIN», нанесенными на стенку расширительного бачка.

Пример показан на снятом бачке

Доливка охлаждающей жидкости на Хонда Цивик

1. Поверните против часовой стрелки и снимите пробку расширительного бачка.

2. Установите воронку и долейте охлаждающую жидкость на Хонда Цивик до необходимого уровня.

Не наливайте жидкость в бачок выше верхней метки «MAX», поскольку при работе двигателя ее объем увеличится.

3. Закройте пробку расширительного бачка. Пролитую охлаждающую жидкость протрите чистой тряпкой.

4. Если расширительный бачок полностью пустой, поверните на 90° и снимите пробку наливной горловины радиатора системы охлаждения двигателя.

5. Долейте охлаждающую жидкость до края наливной горловины Хонда Цивик.

6. Плотно закройте пробкой горловину радиатора.

7. Долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок Хонда Цивик до требуемого уровня.

В пробке наливной горловины радиатора системы охлаждения двигателя установлены 2 клапана: впускной и выпускной.

Выпускной клапан играет важную роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,13 МПа (1,3 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При заклинивании клапана в закрытом положении, при перегреве, возникает значительное превышение избыточного давления — более 0,15 МПа (1,5 кгс/см2). Это может привести к срыву одного из шлангов системы охлаждения двигателя. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости. Поэтому раз в год промывайте пробку радиатора системы охлаждения проточной водой. Если появились сомнения в исправности клапана, замените пробку на новую.

Источник

антифриз выдавливает в бачок,виновата крышка ?

Опции темы

Отображение

антифриз выдавливает в бачок,виновата крышка ?

доброго дня,извиняюсь,но ничего кроме этой темы не нашёл http://www.civic-club.ru/forum/showp. 2&postcount=27
но по ней не понятно правильная у меня крышка или нет

полтора месяца воюю с проблемой и пока безуспешно,
суть такая-пока ездишь антифриз уходит в расширительный бачок почти под самую крышку,
сантиметров 5 до верху не хватает,потом когда авто остынет он не всасывается обратно,
думал дело в подсосе воздуха,поставил силовые хомуты на все патрубки,
даже на те которые идут в/от печки-не помогло.
менял крышку радиатора,по каталогу подобрали которая на фото слева,но она какаято короткая,при езде давление не держала,патрубки были мягкие и антифриз весь выдавливало в бачок,а оттуда через край хлестало.
подобрал такуюже как и раньше стояла,но она ничем не помогла,всё также выдавливает антифриз в бачок,а обратно забрать не может.
вот теперь думаю а вообще изначально правильная ли крышка на радиаторе стояла.
——
слева подобраная в магазине по каталогу,справа которая стояла при покупке

——-
вид горловины радиатора

из той темы про крышку «Скажем так, горловины немного отличаются вылетом внутреннего буртика. И поэтому клапан в родной крышке установленной на радиатор nissens работать не будет.»

у моего радиатора буртика почти нету,так какую ему надо крышку чтоб клапан работал?

Я не спец, но всё же. на крышках какое давление- 0.9 или выше?
Может крышка, оригинал которая и верная, но не держит давление системы.
скажем давление 1.1, а у тебя 0.9. вот и не держит. ЭТО МЫСЛИ В СЛУХ))))

Aleksey24rus, правая крышка правильная.
Дело не в крышке, а в прокладке ГБЦ как минимум. Куча тем на форуме.
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=164530

Ездил на обеих крышках которые указаны, после смены радиатора родная не соответствовала, НО вода в бачок не уходила, потом купил с длинным клапаном ни никаких изменений не произошло.

До этого у меня была проблема, повело ГБЦ, почему не знаю (перегрева не было зафиксировано). При этом вода действительно уходила в бачок и даже переливалась.
Кроме выдавливания воды во время работы двигателя Вы должны должны увидеть пузыри газа выходящие через систему охлаждения. Это признак того что нарушена изоляция между системой охлаждения их камерой сгорания.

Лучше устранить как можно скорее, так как дальнейшая эксплуатация с таким повреждением будет приводить т.к. скоплению газов в системе охлаждения, созданию воздушной пробки и приведет к перегреву двигателя (и соответственно к более драматическим повреждениям двигательной установки).

в том то и дело что прокладку меняли 2 недели назад и голову шлифанули.
если это важно, то всё началось с того что плохо грела печка,
приехал в сервис и там сказали надо промывать систему охлаждения,
промыли её liquimoly Kuhlerreiniger такой вот жидкостью,
залили фриз и печка начала греть очень горячим,
дело было вечером, доехал до дому 400 метров и оставил авто на ночлег.
на следующий день утром проверил уровень фриза,всё было в норме,
поехал по работе в другой конец города

15км и на половине пути началось.
пар из под капота и белый густой выхлоп.
проверил фриз,а его весь даже из расширительного бачка выпило,
тихим ходом подливая остатки фриза доехал до ближайшего автомагазина,
купил ещё 5л фриза и поехал до сервиса. пока доехал почти все эти 5 литров и ушло в радиатор.

на сервисе сказали что видать где-то что-то подтекало,
возможно эта самая прокладка гбц и прошлый владелец залил в радиатор что-то чтоб устранить течь,
а когда решили промыть то эту фигню то и вымыли её
да так что прокладке ппц пришёл.
вообщем сняли они голову,достали прокладку и сразу было видно где фриз давило.

и ещё,
я поставил прозрачный шланг который идет от горловины радиатора к расширительному бачку,
так вот по нему видно после того как двигатель остынет что фриз какбы пытался пойти обратно в радиатор,
но не смог. видно потому как уровень фриза в трубке выше уровня фриза в бачке,он почти поднимается до горизонтальной части трубки на входе в горловину радиатора.
и когда открываешь на остывшем авто крышку радиатора то чётко слышен звук втягиваемого воздуха.
вот потому и думаю что клапан в обратку , тоесть на всасывание фриза обратно в радиатор как-то не правильно работает

———- Сообщение добавлено 10.01.2016 в 22:56 ———-

2 DedNaCivicE
перегрева так-же не было зафиксировано, пузырей газа тоже нету ни в горловине радиатора,ни с закрытой крышкой в расширительном бачке.
воочию видел как пузырится жижа при пробитой прокладке,есть с чем сравнить

Обратное всасывание зависит от разряжения в контуре охлаждения возникающего при охлаждении двигателя. Я думаю единственным препятствием может быть неисправность клапана на крышке. Можно проверить поездив с крышкой где клапан не примыкает (или с демонтированным клапаном). Если возврат жидкости будет происходить то ваше предположение верно.

Так же возможен вариант некачественных работ по выравниванию ГБЦ, некачественной прокладки, некачественной сборки.

Дело в том, что на холостом ходу газы могут не вырываться через прокладку т.к. давление в камере сгорания относительно невысокое. Следовательно и фиксировать не получится. Но под нагрузкой, во время движения автомобиля пробой происходит, т.к. есть более богатая смесь и нагрузка трансмиссии.

Как вариант можно дать нагрузку двигателю (например дать ускорение) и остановив автомобиль немедленно осмотреть на выход газа и контура охлаждения. Незнаю, может быть есть какие то стенды где можно стационарно давать нагрузку.

Я склоняюсь к варианту: некачественные работы с ГБЦ.
Летом шлифовал голову, когда в сервисе скинули ее, выяснилось что ее уже «шлифовали».. Точильным кругом или чем то таким. Кароче сточили следы где дуло в систему охлаждения, затянули голову посильнее и продали машину. По началу выдавливало антифриз только при езде на дальние расстояния со скоростью выше 150 км/ч, т.е. под длительной нагрузкой при высоких оборотах, но со временем скорость и длительность нужна была все меньше и меньше. Сейчас сделали по нормальному.
Так вот, я бы после поездки под нагрузкой, достаточной для выдавливания антифриза, аккуратно открутил крышку радиатора, там должен быть антифриз до самой крышки, а не характерный запах, и неполный радиатор. Ну и никаких пузырей.

2 DedNaCivicE и Z_Z_Z спасибо
поспрашивал тут в других сервисах,показывал им чеки,
удивились что нету болтов в списке,говорят они одноразовые и их полюбому должны были менять.
у них,да и у меня тоже закрались сомнения в уровне сервиса и поэтому второе подозрение
что болты эти хоть и остались старые,но затянуты были не по феншую.
—
может из-за этого остаться микроскопический зазор между прокладкой и головой и
понемногу в микродозах чтото кудато сифонить под нагрузкой?
потому как стоя на месте никаких пузырей не видно

———- Сообщение добавлено 11.01.2016 в 08:40 ———-

вообще в этих сервисах говорят там попутно много что должны были поменять,
а этого не сделано.

Да, болты должны были быть обязательно.
Список потерял, но по памяти мне меняли:
— все прокладки (гбц, клапанной крышки, корпуса термостата, и еще какие-то)
— термостат (на всякий случай)
— помпа, ремень ГРМ, ролик (по сроку подошло)
— болты
— маслосъемные колпачки
— сальник распредвала
— расходники (масло, антифриз, маслянный фильтр, и т.п.)
— что-то еще

Итого было порядка 15-20 наименований на сумму около 30 тыр + работа + шлифовка головы

ну предположу ещё, что могут появится микротрещины в самой голове и может помочь опрессовка.

А так точно такая же тема была — давило в расширительным после замены радиатора (но тут думаю вначале появилась щель в прокладке ГБЦ, оттуда теплые газы давили на радиатор и он в пластмассе треснул), замена прокладки ГБЦ с заменой болтов + шлифовка + опрессовка помогла.

Источник