Актуатор замка двери хонда стрим

Блок центрального замка хонда стрим

Приветствую читателей этого БЖ!
не буду писать длинное вступление и все такое.просто суть проблемы : умерли активаторы замков…тоесть такие штучки, которые эти самые замки и открывают\закрывают…=) еще опытные ТАЗоводы называют это безобразие — «дергач»…что в принципе отражает идею Автоваза о назначении сего девайса =)
у меня 2 мертвых и один при смерти из 5и =)
гдето на просторах интернета, пару лет назад, случайно, читал тему, как один рукастый дядька, взял и починил японские активаторы-ВАЗовскими «дергачами» =) я решил повторить подвиг, без особых подготовок…главное я знал, что активатор-коробочка, в которой одна деталь, которая может отказать-моторчик …в китайских игрушках такие раньше были, сейчас-не знаю…
короч.разобрал двери-посмотрел.сюрприз-в передней пассажирской, вообще нет этой штуки…купил 2 ВАЗовских активатора за 80р шт. иииии поехали. =)
писать, о том как снять дверные панели-не вижу смысла, поэтому сразу после снятия мы видим:

потом откручиваем 3 болта с торца двери, которые держат замок

потом откручиваем болт, который фиксирует направляющую стекла, (10й размер ключа)

теперь снимаем тяги.2 внутри двери(одна идет на открывашку, которая с улицы, другая идет на замок, который дверь с улицы открывает) одна тяга идет к салонной открывашке, с ней все ясно и понятно

после всех манипуляций, замок просто висит на проводах, чтобы его извлеч из двери, нужно отогнуть направляющую стекла, которую открутили ранее, в сторону открытия двери.и вуаля!

Читайте также:  Весь модельный ряд хонда эндуро

теперь снимаем светленькую пластиковую коробочку-это и есть пресловутый активатор, он держиться на 2 болтах

сравнил «их» и «наш» электрозамки =)

далее садимся поудобней и начинаем все это дело курочить =)

моя версия разбора ВАЗовского активатора:
разогретым паяльником, с силой нажал поочередно на каждую клепку.они алюминиевые, разогрелись быстро и я их «выплавил» наружу.

затем пассатижами, с силой зжал верхушку замка, чтобы он лопнул по швам

забираем мотор =)
ну а Хондовский активатор, я разобрал просто: поставил нож на торцевой шов и слегка ударил по нему пассатижами-и все =)
тут вышла печалько…моторы-разные по размерам ((

факин шит…ну ломать так ломать, подумал Я =)
после разных манипуляций с пересадкой крутилок моторчика и ковыряния ножом корпуса…вышло следующее…

мдя…ладно собираем пока как есть.но тут не печалько а прям ПЕЧАЛИЩЕ какоето!нжняя часть тож не налазит…ее тоже расколупал…вот собранный вариант:

естественно там куча клея и герметика.не сфотал-увлекся =)

ну а дальше все собираем в обратной последовательности, провода цепляем к бортовой проводке, соблюдая полярность(разъем с желтым и желтым\черным проводом).и все! радуемся бюджетному, работающему варианту ремонта активатора.
я предполагаю, что этот способ применим на большинстве авто японского автопрома =)
но есть, кстати минус один…эти моторы-шумные заразы.а так все кул=)

Если центральный замок (ЦЗ) не работает, то водитель не может попасть внутрь авто. В статье рассматриваются основные типы неисправностей, как открыть двери в случае неполадок, а также даются рекомендации по ремонту вакуумного и электрического ЦЗ.

Типы неисправностей

Установленный на автомобилях ЦЗ имеет одинаковый принцип работы и похожую схему подключения. Прежде чем начинать ремонт, следует выяснить, как отключить центральный замок, и провести диагностику оборудования.

Если на автомобиле установлена сигнализация, то управление центральным замком осуществляется с помощью дистанционного пульта – брелока. При нажатии клавиш подается сигнал на блок управления и выполняется регулировка функций. Сработавший ЦЗ открывает двери.

В систему ЦЗ в качестве общих элементов входят выключатели, соединительные провода и приводы электрического или вакуумного типа. Приводы являются активаторами. В передних дверях установлен центральный привод, при активации которого посылаются электросигналы на закрывание или открывание остальных дверей.

Причины неисправностей

Если перестал работать центральный замок сначала необходимо проверить блок предохранителей. В системе ЦЗ часто происходят замыкания и различные нарушения, что приводит к перегоранию предохранителей.

Проверка предохранителей системы

ЦЗ не срабатывает при полной разрядке аккумулятора. Для проверки нужно открыть центральный замок с ключа и попробовать завести машину. Если она не заведется, то причина в разрядке АКБ.

Причина, почему не работает ЦЗ, может быть в поломке электроники. Открыть машину можно без ключа с брелка. Если центральный замок с брелока не открывается, следует проверить батарейки и кнопки брелка. Они могут залипать и не срабатывать в нужный момент.

На следующем этапе, пользуясь инструкцией, следует проверить управляющий блок сигнализации. Возможно, что из-за неполадок в нем, ЦЗ работает, но не закрывает все двери. В последнюю очередь проверяется микроплата, которая находится на моторчике активатора, заодно следует проверить и сам привод. Неисправные детали необходимо заменить.

Электрическая схема подключения ЦЗ

Если не работает центральный замок, это может быть связано с механическими неполадками: неисправен шланг привода личинки. Поступающий на управляющий блок сигнал с брелка передается моторчику на дверях, который должен сработать и подействовать на шланг, закрепленный в личинке. Если один из концов шланга выпадает из личинки, привод оказывается отключенным. В этом случае дверь не сможет открываться либо закрываться. Таким образом, причины, почему не работает замок или работа происходит со сбоями, могут быть как электрическими, так и механическими.

Ремонт частичных отказов вакуумного ЦЗ

Во многих случаях неисправности ЦЗ сопровождаются продолжительной работой насоса. Он не прекращает работать пока его не отключит защита.

  1. ЦЗ открывает и закрывает двери до тех пор пока компрессор не отключится. В такой ситуации причина в неисправности выключателя привода. На плату насоса с активатора поступает напряжение, при поступлении на плюс двери открываются или закрываются. Необходимо отремонтировать выключатель или заменить его новым.
  2. Двери закрываются и открываются, центральный замок не открывает лишь некоторые из них, при этом компрессор продолжает работать пока не сработает защита.

Причин неисправностей может быть несколько:

  • нарушена герметичность шлангов вакуумной магистрали;
  • сигналы на плату управления компрессором поступают, но он на них не реагирует;
  • от концевого выключателя привода одной из дверей до платы управления насосом не поступает сигнал, поэтому не смотря, на то, что двери открылись либо закрылись, компрессор продолжает работать.

Во втором случае проверяют всю электросеть от активатора до управляющей платы, а также напряжение на каждом проводе. Если найден обрыв цепи, его нужно устранить.

Причина может быть в неисправности блока управления компрессором. В таком случае нужно его разобрать и аккуратно зачистить контакты клемм. Если это не дало положительных результатов, то нужно проверить и отремонтировать схему платы управления.

Ремонт электрического ЦЗ

Соленоиды ЦЗ со временем плохо переносят пониженные температуры из-за высокой влажности, особенно весной и осенью. Сначала они начинают подклинивать, а потом дверь уже не закрывается и не открывается. Соленоиды можно почистить и смазать, но лучше заменить приводами с моторчиком.

Активаторы могут не срабатывать или срабатывать частично на одной из нескольких дверей по следующим причинам:

  1. Повреждения в цепи или некачественные контакты в электрической проводке.
  2. Неисправно реле.
  3. Если управление осуществляется с платы, то возможно, что причина в ее неисправности.
  4. Плохой контакт на клеммах устройств или повреждения в электросхеме привода.
  5. Износ комплектующих активатора.
  6. Перегорела обмотка.

Ремонт центрального замка автомобиля следует начинать с проверки неработающих активаторов: поступает ли на них напряжение. Если активирована функция закрытия дверей, должно поступать напряжение на один провод. Если поступает сигнал на открывание, с 1-го провода напряжение уходит и появляется на 2-м. Исходя из полученных результатов, выполняются дальнейшие действия: проверяют либо активатор и ремонтируют его в случае неисправности, либо проверяют всю цепь, исправляя поврежденные участки. Обрыв проводов чаще всего встречается в гофре.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Нет не решил.
Нажимаю кнопку открыть не открывает, ключом открываю дверь, вручную открываю все замки, нажимаю кнопку «закрыть» все закрываются одноврменно.
Реле в колодке меняю местами , их два, на открытие и закрытие.
Теперь наоборот, с кнопки открываются но не закрываются, приоходиться вручную закрывать все двери.
Прозвонил реле и проверил, от акб срабатывают. бред конечно, но уже встречал такое на низковольтном оборудовании, поменяю реле, одно.
заметил когда реле поменял местами случайно. метод слепого тыка
. реле заказал, уже в офисе Экзист, заберу на днях поставлю реле, допишу.

Так вот же, я обращался к установщикам, , плечами пожимают, предлагают раскидать и прозванивать жгут двери или менять общий блок, жгут, замки. так и я могу отремонтировать, купив все новое.
Форумчане «установщики сигналок» тоже толком не подсказали, копаю вообщем сам.

Может мне кто подскажет в чем дело?
Центральный замок закрывает и открывает все двери кроме водительской!
Чтобы попасть в машину я как на жигулях открываю зданию или пассажирскую дверь что бы открыть себе дверь. При наборе скорости все двери закрываются а водительская нет, а остальные двери щелкают туда сюда пока я сам не защелкну «затвор»
В чем может быть дело?

На холоде стали глючить.((
Стоит заехать в теплый бокс, сразу все работает.
А на морозе ЦЗ не может сработать, пытается но не справляется. Хотя на заведеной открывает. Уже мозг сломал((.
Дополнительно к ЦЗ можно замок дополнительный приделать, но вот что делать с замком багажника не знаю. Тот тоже только в телпе работает((
Кто сталкивался, посоветуйте…

Honda Stream 2003, engine Gasoline 2.0 liter., 156 h. p., Front drive, Automatic — electronics

Comments 23

Поставил пока на 5 дверь. Проблема ушла. Фото не делал, что бы спецу не мешаться и под руку горячую не попасть))).
Актуатор старлайн 400 и работа 1т.р.
Было бы лето делал бы сам, а так приходится платить.

Спасибо коллеги. Огромное.
Скорее всего поставлю дополнителные актуаторы. Интересовала больше 5-я дверь, встанет ли туда…
Старлайновский актуатор есть, попробую воткнуть.
Фото постараюсь, но не обещаю…

У меня уже 4 старлайновских стоят. А в 5двери места полно.

На рестайле нет с этим проблем, в -45 все открывалось, только багажник падал из-за того что стойки не держат в мороз… Все замки пролиты графитовой смазкой, каждое лето обнавляю ее на замках и на петлях дверей… Один раз пассажирская дверь не закрылась, повторно нажал и все ок.

машина просто у тебя волшебная-так же на моих глазах на парковке тип стоял-сигналкой пикнул и открывал все равно с ключа дверь на своем рестайле. так же аккорд 6 универсал-та же самая тема. торнео.црв1 и 2 поколение(остальные не знаю не видел).партнер.капа-на морозе в тридцаточку постоят ты не откроешь двери с кнопочки с первого раза…

У друга аккорд 7, нет сигналки… Только стандартная кнопка на ключе, открывает все 4 двери в -30…

Ладно, не будем срать парню в комменты, приезжай в Красноярск, я тебе покажу😂😂

Актуатор не только поднимает шпиндель в двери, он так же двигает механизм в самом замке. есть люди у которых в -30 двери даже не закрываются, они ими стучат по 20 раз, что бы закрыть, у меня двери нормально закрываются, если немного помочь, надавив рукой в районе ручки при закрытии… Летом двери легко защелкиваются, просто толкнув ее… До использования графитонаполненной с азки такого не было. так же раньше лил вд 40 в замки, потом просто смазку петель какую-то. друг не верил. я ему все замки пролил графиткой и он тоже забыл про эти проблемы.

графитка жидкая есть? у меня просто в банке, еще советская, как литол. аэрозольная только литеевая…

У меня в аэрозоли графитка.

спасибо, поищу… сегодня подергал ручку в момент срабатывания актуатора. моментально закрылось. точно смазка старая грязная тормозит…

Да у меня таже беда! Я утром с ключа открываю! Но летом и багажник не с первого раза открывается! Приходиться открывать заднюю правую дверь и собачку водительской двери закрыть-открыть! Зимой иногда и так не помогает, пока не отогреешь дверь!

У меня машина тепла не нюхант но все с первого раза спокойно открывается. Решения два контракт, либо ставить универсальные актуаторы цена 150р за один, брать желательно фирму сатурн, его поставишь и забудешь лет на 5 минимум сам проверил не на одной машине. Что касается замка багажника то универсальный акктуатор туда также легко встает и работает вечно. Как то так

Разбирал два актуатора, потом склеивались на локтайт и снаружи проходил герметиком. В одном менял моторчик от Митсубиси, а в другом менял от китайского актуатора, при этом срезал часть корпуса. Два года полёт нормальный.

Если что есть сам механизм, там скорее всего щётки на моторе, пиши в личку

Да скорей всего от перепада температуры конденсата дофига, у меня тоже после мойки не работают половину, заданию дверь проливал вд40 года три назат, теперь если что то через неё залазить)))

нет мойка это одно-при мойке у тебя вода замерзает в личинке замка в механизме где крючок-если ниразу не видел что внутри актуатора двери вот глянь статью www.drive2.ru/l/452934195409324615/ там смазка очень густая и при холоде дубеет что ее не может провернуть моторчик-актуаторы неразборные-нсли только распаивать менять смазку-потом клеить герметиком мазать это все шляпа-проходили. там пластик такой что паяется плохо и все это дело вообще разваливается и едешь за контрактом потом. если повезет каким то чудом что поменяешь смазку на ту которая не дубеет на холоде и соберешь обратно и не развалится актуатор то вскором времени услышишь как шестеренка начнет «шкрябать» в двери и актуатор заклинит потому что смазка родная там специальная благодаря которой десятилетиями хонды ездят и пластмассовый шестеренчатый механизм внутри их актуаторов не люфтит и не клинит-смазку поменяешь через год в лучшем случае все вылетит в мусор…(практика была по этой теме-не голословно пишу)

Ясно тогда все с этой бедой, ещё просто не сталкивался видимо.

машину просто не замораживал новерное вот и не сталкивался. а так когда машина стоит на улице в тридцаточку то мало на какой хонде (ни на какой) двери не открываются с первого раза с брелка-только раза со второго третьего и медленно так кнопка открывается потому что моторчику тяжело

to sergesulimo: Надо сперва определиться — штатная сигналка или просто цз с беспроводным ключем. Если второе то радиоуправляемый ЦЗ стоит в водителской двери, если первое — то в двери обычный ЦЗ без радио и еще сигналка под крышкой у ноги водителя, которая им управляет. Проблема может быть в блоке управления ЦЗ.

Часто бывает так, что фишка в блоке управления, находящегося в водительской двери, отошла. И еще бывает провода на сгибе обрываются. В водительской двери стоит контролер ЦЗ — надо просмотреть цепи от него до сигналки и ЦЗ , самая распространенная неисправность — переламываются провода в шлейфе двери. Чтобы снять накладку внутренней ручки открывания двери, откручиваете саморез , толкаете узел в сборе вперед, оттягиваете от карты двери, отверткой снимаете фиксатор тяги и все. Теперь по поводу брелка.

1-большая, нажал 1 раз-все двери закрылись, нажал второй раз-моргнула фарами и «гавкнула» сиреной.

2-маленькая, нажал 1 раз- открылась водительская дверь, второй-открылись все двери.

3-тоже маленькая, открывает стеклянную часть двери багажника.

4-красная с надписью «panic», при нажатии моргает фарами и ревет сиреной.

Автоматическая блокировка дверей может быть включена или выключена в следующем порядке:

1. Закройте все двери и вставьте ключ в замок зажигания.

2. Включите-выключите зажигание поворотом ключа в положения «ON»-«OF» четыре раза, закончив положением «OF» (не запускайте двигатель).

3.Не больше, чем через 10 секунд после последнего поворота ключа, переместите выключатель блокировки замка на двери водителя в положение «LOCK» (Заперто). (В твоем варианте надо в «Открыто»)

4. Однократный звуковой сигнал означает, что вы успешно завершили программирование.

Можно осуществить обратное программирование, повторив рассмотренные действия

Фото 1.1. Снимаем накладку правой стойки лобового стекла – две клипсы и зацепы – внизу.

Фото 1.2. Вытаскиваем обрамление доски приборов – две клипсы сверху и две — снизу.

Фото 1.3. Выкручиваем два винта снизу и один саморез сверху крепления доски приборов и извлекаем её. Разъемы можно отсоединить – ошибок не будет.

Фото 1.4. Выкручиваем три самореза крепления кожуха рулевого вала, после чего расцепляем зацепы верхней и нижней половинок и снимаем их. Также снимаем крышку блока предохранителей под рулем – съемную панель подторпедника.

Фото 1.5. Вытаскиваем пепельницу, после чего выкручиваем три самореза крепления полозьев пепельницы и два самореза крепления пластиковой обшивки консоли.

Фото 1.6. Извлекаем из обшивки клипсу со стороны ног водителя и аналогичную клипсу со стороны ног переднего пассажира, после чего снимаем нижнюю часть обшивки консоли.

Приступаем к монтажу системы

Большинство подключений удобно сделать на жгутах разъемов монтажного блока под рулем слева.

В однорядном разъеме в центре блока подключаемся к контролю дверей по схеме 2.1.

Подключение к концевикам дверей.

В разъеме правее — повороты и контроль багажника.

В разъеме выше – тахометр. А еще выше – разъем с силовыми проводами замка зажигания.

Фото 2.4. Разъем включателя ламп СТОП на педали СТОП. Провод бело-черный. Однако это подключение и управление ЦЗ лучше сделать в жгуте за приборной доской – см. фото 2.6.

В пучке за приборной доской делаем подключение к проводу ламп СТОП и к проводам управления ЦЗ по схеме 2.2

Так как старая сигнализация была подключена здесь, то силовые провода подключаем в пучке с замка зажигания (а можно в монт. блоке):

БЕЛЫЙ – +12 вольт
ЧЕРНО-ЖЕЛТЫЙ – IGN
ЧЕРНО-КРАСНЫЙ – IGN2 (работает, как АСС2)
БЕЛО-КРАСНЫЙ – ACC
ЧЕРНО-БЕЛЫЙ – START

Провод бензонасоса находится в пучке по левой стойке консоли рычага КПП (слева от места расположения пепельницы) и далее по туннелю назад.

Фото 2.9. Провода в подкапотное пространство протягиваем через уплотнение тросика крана отопителя примерно по центру щита.

Фото 2.10. Температурный датчик устанавливаем на правой боковой поверхности головки блока под болт М6 крепления трубок (верхняя крышка воздушного фильтра снята).

Фото 2.11. Устанавливаем кнопку капота в имеющееся отверстие рядом с левой опорой капота.

Фото 2.12. Сирену устанавливаем на коробке воздухопритока рядом с левым стаканом.

Фото 2.13. Датчик удара крепим на трубе-усилителе над педальным узлом правее монтажного блока.

Фото 2.14. Светодиод устанавливаем в правую накладку стойки лобового стекла.

Фото 2.15. Модуль приемо-передатчика устанавливаем на лобовом стекле.

Устанавливаемое оборудование: автосигнализация StarLine A91 с функцией автозапуска.

Подготовка к установке автосигнализации — разбор салона Хонда Стрим

Для доступа к проводке и внутренним полостям торпедо разбираем салон. Нам понадобятся пластиковая лопатка, отвертка крестовая.

Фото 1.1. Снимаем накладку правой стойки лобового стекла – две клипсы и зацепы – внизу.

Фото 1.2. Снимаем накладку порога в проеме двери водителя (три клипсы и зацепы по краям).

Фото 1.3. Сдергиваем резиновый уплотнитель с проема в передней части, освобождая фиксаторы накладки кик-панели, и тянем её в направлении к левому борту.

Фото 1.4. Снятая накладка. Обозначены клипсы.

Фото 1.5. Выкручиваем саморез крепления подторпедника над кармашком правее руля.

Фото 1.6. Вытаскиваем пепельницу в центральной консоли и выкручиваем три самореза крепления полозьев пепельницы, вытаскиваем их, сняв лампочку подсветки.

Фото 1.7. Аккуратно, постепенно, начиная с правого края, сдергиваем подторпедник — нижнюю панель центральной консоли (клипсы по краям). Расцепляем разъемы и убираем панель.

Фото 1.8. Выкручиваем три самореза крепления кожуха рулевого вала, после чего расцепляем зацепы верхней и нижней половинок и снимаем их.

Фото 1.9. Вытаскиваем обрамление доски приборов – клипсы сверху и снизу.

Фото 1.10. Снимаем разъем датчика климат-контроля и трубку забора воздуха. Убираем обрамление.

Фото 1.11. Выкручиваем три самореза крепления доски приборов и извлекаем её. Разъемы можно отсоединить – ошибок не будет.

Фото 1.12. Для доступа в пространство за магнитолой выкручиваем два винта М5 — головки 8мм. (Вид в центральную консоль снизу, на переднем плане лампочка подсветки пепельницы).

Фото 1.13. После этого для доступа к кнопке аварийной сигнализации аккуратно извлекаем магнитолу с обрамлением и центральными соплами обдува (клипсы и зацепы по периметру).

Фото 1.14. Для установки FM-преобразователя радиоприемника открываем перчаточный ящик, выводим упоры из зацепления. Опускаем его вниз и снимаем с нижних осей поворота. Под ним слева – разъем с кабелями.

Подключение и установка автосигнализации Starline A91 на Honda Stream

Фото 2.1. В верхнем разъеме вверху блока подключаемся к контролю дверей по схеме 2.1. Здесь же провод бензонасоса.

Схема 2.1. Подключение к концевикам дверей.

Фото 2.2. Световую сигнализацию подключаем на кнопке аварийной сигнализации (провода поворотов разнесены по бортам, в монтажном блоке на лицевой стороне нашел только правый поворот).

Фото 2.4. Разъем включателя ламп «СТОП» на педали тормоза.

Фото 2.6. В пучке проводов замка зажигания можно подключить силовые провода сигнализации.

Фото 2.7. Эти же провода в монтажном блоке.

Фото 2.8. В подкапотном пространстве, кроме подключения к проводу тахометра устанавливаем сирену перед правым стаканом. Провода выводим через штатное уплотнение пучка проводки перед водителем.

Фото 2.9. Температурный датчик сигнализации крепим под штатный болт М6 (головка 10мм) на кронштейне пучка проводки рядом с блоком дроссельной заслонки.

Фото 2.10. Для установки концевика капота используем имеющееся в планке радиатора отверстие рядом с правым (по ходу движения) креплением радиатора (пластиковая накладка приподнята после извлечения клипс из неё).

Фото 2.11. Окончательный вид на концевик капота. Отверстие под концевик в пластиковой накладке сверлим сначала сверлом 2,7мм, затем рассверливаем до 10мм. Под кнопку устанавливаем подкладку 5-6 мм высотой.

Фото 2.12. Если в автомобиле имеется активированный иммобилайзер, то устанавливаем обходчик иммобилайзера, разместив рамку-транслятор вокруг штатного считывателя чипа как можно плотнее. Если в замке капота имеется концевик – перемыкаем его.

Фото 2.13. Датчик удара крепим на пучке проводов над педалью стояночного тормоза. Либо на металлических усилителях внутри консоли.

Фото 2.14. Светодиод устанавливаем в правую накладку стойки лобового стекла.

Фото 2.15. Модуль приемо-передатчика устанавливаем на лобовом стекле.

Источник

Оцените статью
Мир Авто