Акпп хонда срв рд1 перестала ехать

Акпп хонда срв рд1 перестала ехать

После поездки по кочкам что-то засорилось в коробке, — думаю отложения где то оторвались и засорили фильтр, или еще где то по маршруту циркуляции жидкости. Коробка перестала работать скоропостижно, в два дня. Вообще не включались никакие передачи при прогретом состоянии. Искал ремонтников или контрактную. Терять было нечего! Поэтому, спасибо форумчанам, натолкнули на идею! Через шланг охлаждения коробки, который отходит от радиатора, при помощи прозрачного шланга Ду9мм длиной 1,5м и обычного компрессора для колес прокачал жидкостью на давлении около 3.5 bar фильтр коробки и маршрут прохождения жидкости. Методом туда (двигателем через шланг в бутылку в течение нескольких секунд где-то 0,5л)- обратно (что есть в шланге, совсем немного, компрессором, в коробку до появления шипения воздуха). Давление прокачки контролируется по манометру компрессора методом включения-выключения компрессора. Из бутылки 0,5л — обратно вылить в коробку через отверстие щупа. Повторить раз десять. Потом заменил жидкость. Сначала сливал через пробку — около 3,5л, там первый раз, после прокачки, появилось много грязи. Еще 1,5л — через шланг охлаждения откачивал, включая на несколько секунд двигатель. То есть всего 5л (т.к. у меня было новой жидкости 5л). После этой процедуры работа коробки полностью восстановилась. До сих пор работает нормально, есть только небольшие пробуксовки при переключении с 3 на 4, но к этому можно приспособиться! Эти замененные 5 л не выкидывал (жидкость была тоже свежая), отстаивал где то неделю, потом менял ту, что в коробке, тем же способом, уже не прокачивая компрессором, опять отстаивал, опять менял. Всего раза три. Таким образом коробку вытащил из мертвого состояния. До этого жидкость менял, соленоиды — не помогло. И при прогреве был звук скрежещущий, как подшипник без масла. Кстати, при методе замены жидкости через шланг охлаждения, нормальное давление сразу видно по скорости наполнения жидкостью бутылки: 1,5л должно наполняться энергично, секунд за 15. А до прокачки, когда коробка не работала, жидкость при включении двигателя еле текла из шланга охлаждения. Теперь хоть понятно, что делать, если машина встанет! В дальнюю поездку (1500км) возил шланг (1,5м) с собой — прокачать, если встанет. Но все было нормально, не понадобился. Даже если надолго этой процедуры не хватит — это уже реальное продление жизни коробке до ее замены, или кап. ремонта. Сейчас и звук при прогреве нормальный, и работает нормально.

В той теме об удачной процедуре отписались 4 человека . Но почему-то на том форуме тема зарыта — и запрятана, — наверно тем модераторам она невыгодна А тема действительно важная ! — например, еслибы я знал заранее- не куковал бы два часа на трассе ожидании эвакуатора! И вообще — позволяет отсрочить визит в сервис, даёт возможность ездить, в ожидании контрактной коробки

Читайте также:  Хонда 250 софт эндуро

Сделал видео данной процедуры
ссылка

хорошо бы сразу после этой процедуры сделать ПОЛНУЮ замену масла, но машина едет и без замены масла!

Нужна прозрачная ПВХ трубка 10мм длиной 2-4 метра(лучше 4), насос или компрессор, сосок с ниппелем, две пластиковые бутылки, инструмент для снятия хомута с патрубка и побольше ветоши или хотя бы газет
если пробег больше 200 тыс км — этот набор лучше возить в багажнике!
давление контролировать по манометру насоса — держать не более 2кг , трубку на патрубке лучше закрепить хомутом — чтобы не сорвало. Циклов слил-прокачал сделать 15-20.
В насос попадает масло, поэтому потом шины им накачивать уже нельзя!

Способ точно подойдет к HONDA с коробками M4TA S4TA: CR-V RD1 B20B, ORTHIA EL1 EL2 EL3
может быть и к другим коробкам автоматам.

Внимание!!
Данная процедура не восстанавливает изношенную коробку — просто немного продлевает ее жизнь!
Моя машина после процедуры и последующей ПОЛНОЙ замены масла проехала уже 1000км

Коробка пока еще живая — проехал уже 3000 км
Обратную промывку проделывал 3 раза — помогает на 700-1000км — потом начинает пробуксовывать.

На ютубе в комментариях к моему видео двое отписались -что данная процедура помогла

ilagen @ 28.2.2018, 0:33
На ютубе в комментариях к моему видео двое отписались -что данная процедура помогла

Подтверждаю, мне помогла тоже. После покупки с уставшей коробкой наблюдалось взвывание оборотов двигателя между 3 и 4 передачей. Сначала снял-промыл соленоиды, затем прогнал 4 литра нового масла ( брал две канистры), а от второй осталось 2 литра. Фото канистры прилагаю

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 83 )
Screenshot_2018_03_24_22_31_00.png

проехал после «реанимации» уже 4500км и почти год (11 месяцев)
обратную продувку делал 4раза, причем последних два — без замены масла
в дальние поездки стараюсь не ездить.

в ближайшее время буду ремонтировать

ЗЫ на ютубе в комментариях к моему видео четверо отписались, что процедура помогла

Эксперимент успешно завершён !
Проехал на «дохлой» коробке ровно год и 5000 км. Подозреваю, что можно было ездить ещё столько же или даже больше!
Поставил контрактную ТРОСИКОВУЮ(. ) S4TA-1 от Honda Orthia EL3 B20B 1996 вместо родной MDMA-3 электронной, обошлось в 20000р — как минимум в два раза дешевле, чем электронная, но это уже другая тема- отпишусь попозже

Есть некоторые мысли-подозрения — что же произошло с моей коробкой, тоже отпишусь позже, надо под них теорию подвести.

sjkldhj @ 14.8.2018, 21:38
здравствуйте, чтобы не создавать новую тему хочу описать свою проблему. на холодную едет на прогретую отрубается все так как у всех, но при перезапуске двигателя (10-15сек жду) машина снова едет как будто опять холодная, потом все повторяется и так до бесконечности.

sjkldhj @ 14.8.2018, 23:38
здравствуйте, чтобы не создавать новую тему хочу описать свою проблему. на холодную едет на прогретую отрубается все так как у всех, но при перезапуске двигателя (10-15сек жду) машина снова едет как будто опять холодная, потом все повторяется и так до бесконечности.

ilagen @ 13.7.2018, 0:01
Эксперимент успешно завершён !
Проехал на «дохлой» коробке ровно год и 5000 км. Подозреваю, что можно было ездить ещё столько же или даже больше!
Поставил контрактную ТРОСИКОВУЮ(. ) S4TA-1 от Honda Orthia EL3 B20B 1996 вместо родной MDMA-3 электронной, обошлось в 20000р — как минимум в два раза дешевле, чем электронная, но это уже другая тема- отпишусь попозже

Есть некоторые мысли-подозрения — что же произошло с моей коробкой, тоже отпишусь позже, надо под них теорию подвести.

здрасте. масло меняли, тупо слили и залили новое, делали в сервисе я сам не присутствовал. после этого машина ездила намного дольше до первого отказа, прошла задумчивость коробки, но проблема всеравно вернулась где то через полчаса непрерывной езды по городу. масло покупал dextron 3 automatic+ mannol, брал на оптовой базе 900р канистра 4л. кстати, до замены выскакивала ошибка «неисправность датчика скорости вращения первичного вала» его я менял, заказывал б.у. с разбора не помогло, после замены масла ошибка больше не выходила, но проблема также и осталась. уровень масла я не проверял. если фильтр лезть менять и бублик пилить конечная стоимость ремонта получается дороже чем замена акпп на контрактную.

Основной вопрос который мучает, кто нибудь может объяснить вследствии чего происходит отключение коробки? прогрев масла? но при перезапуске машина практически сразу начинает ехать, 10-15секунд ждешь и как не ездил все по новой, остыть же она не может за это время. на горячую есть жужжащий звук похоже на умирающий насос гура.

Спасибо огромное за консультации!

sjkldhj @ 16.8.2018, 0:25
. масло покупал dextron 3 automatic+ mannol, брал на оптовой базе 900р канистра 4л. кстати, до замены выскакивала ошибка «неисправность датчика скорости вращения первичного вала» его я менял, заказывал б.у. с разбора не помогло, после замены масла ошибка больше не выходила, но проблема также и осталась. уровень масла я не проверял. если фильтр лезть менять и бублик пилить конечная стоимость ремонта получается дороже чем замена акпп на контрактную.
.

Приветствую, вообще то декстрон рекомендуется использовать кратковременно, только добраться до СТО, а в повседневном использовании в АКПП наших авто обязательно нужно использовать ATF-DW1.

В управлении переключения передач наших машин участвуют:
— датчик положения селектора АКПП;
— датчик положения дроссельной заслонки;
— датчик скорости первичного (линейного) вала;
— датчик скорости вторичного (промежуточного) вала;
— датчик температуры двигателя;
— датчик скорости;
— соленоиды;
— бортовой компьютер (PCM);
— разъемы и провода.

PCM не способен обнаруживать механическую неисправность клапанов управления (их еще называют соленоидами, в наших машинах их 3, одинарный линейный-клапан давления, двойной шифт-клапан управления переключением, двойной клапан управления блокировкой гидротрансформатора) и вообще исправность гидравлической системы, т.е. если клапан заклинил блок управления этого не «увидит». Единственный способ контроля неэлектрической части на исправность это оценка результата действия всего агрегата т.е. определение разницы скоростей первичного и вторичного валов и вычисление по ним реального передаточного числа. Контроль исправности системы блокировки гидротрансформатора может быть произведён по скорости вращения первичного вала и скорости вращения коленчатого вала двигателя. Поэтому среди неисправностей, обнаруживаемых PCM есть только две, относящихся к механической и гидравлической части:
— Р0740 (40 — самодиагностика) неисправность системы управления блокировкой ГТ. Это может быть как механическая неисправность клапанов, неполадки в гидравлической системе или в самом гидротрансформаторе.
— Р0730 (41 — самодиагностика) неисправность системы управления переключением передач. Это так же может быть вызвано механической неисправностью клапанов управления переключением, неполадками в гидравлической системе.
Фактически это означает несоответствие реального передаточного числа тому, которое должно быть при включённой передаче. При обнаружении данных неисправностей, индикатор «D» не моргает, а гаснет (!), одновременно с этим зажигается индикатор MIL (чек енжин). Продолжение движения с данными неисправностями чревато серьёзными последствиями для АКПП.

Из выше сказанного я сначала заменил бы жидкость в коробке на нужную, потом (самое легкое) проверить на целостность разъемы и сопротивления электромагнитных клапанов: линейный около 5 Ом, остальные два двйоных от 12 до 25 Ом, затем (как проверить описано в русскоязычном мануале) датчик положения дроссельной заслонки, датчики скоростей первичного и вторичного валов (с одним Вы уже разобрались), датчик температуры двигателя (тот который возле патрубка идущего на радиатор, а не то что на задней части головки блока цилиндров-для показаний температуры на щитке приборов), датчик скорости проверять не стоит если спидометр и тахометр работают адекватно, помоему он и является датчиком скорости одного из валов, ну и посмотреть не болтается ли какой нибудь из проводов (правильнее прозвонить провода от датчиков и клапанов до блока управления PCM).
Из сложного почистить контакты датчика селектора положения АКПП, на нашем сайте этот процесс описан нужно воспользоваться поиском и второе измерить давление в контрольной точке рабочего давления, находится в верхней части коробки возле двойного клапана блокировки гидротрансформатора, давление должно быть в пределах 780-880кПа (8-9кгс на киадратный сантиметр) при 2000 оборотов, если давление на холостых 6 кгс/см2 и меньше проблемы в коробке нужен ремонт. В остальных точках можно не смотреть, в них по моему проверяется давление если есть проблемы с переключением передач.

serdgo @ 16.8.2018, 11:06
Freeman правильно описал процесс, как все происходит. Пилить ГТР может и не надо, достаточно его промыть нефрасом. И мыть все в коробке. Ресурс фильтра = ресурсу фрикционов? Может быть, но когда у меня произошло такое, — фрикционы и стали были в допуске. Фильтр промыл, фрикционы поменял для профилактики (все-таки пробеггггг), а гидромозг поленился тщательно вымыть, и ГТР не мыл. Через час машина встала. Все по новой. Вскрыли ГТР — там все замечательно, немного окаменелой грязи. А фильтр — будто не мыл!! Еще раз все тщательно промыли, собрали, полтора года езжу. Обошлось в 30 т.р. + ремкомплект.
Внутреннему фильтру здорово помогает внешний, установленный в контуре охлаждения.
А дополнительный радиатор — вещь обоюдоострая. Ведь контур охлаждения поддерживает!! рабочую температуру, а не только охлаждает. А холодная жидкость не только хуже прокачивается, но и вызывает повышенный износ турбин ГТР. Может это и ловля блох для гражданской машины, но при дополнительном радиаторе я бы поставил термостат (есть такие для АКПП)

Я тут немного подумал и решил ,что термостат для акпп не нужен,просто я не могу представить такого режима езды ,что бы жидкость акпп была холоднее температуры двигателя ,то есть в общем радиаторе жидкость только охлаждается и никак иначе. Только езда по трассе зимой на спуске ,а я по трассе гоняю только летом.

freeman @ 17.8.2018, 22:03
Я тут немного подумал и решил ,что термостат для акпп не нужен,просто я не могу представить такого режима езды ,что бы жидкость акпп была холоднее температуры двигателя ,то есть в общем радиаторе жидкость только охлаждается и никак иначе. Только езда по трассе зимой на спуске ,а я по трассе гоняю только летом.

CоRVанец @ 17.8.2018, 20:45
Можно поставить дополнительный радиатор и два крана-тройника ближе к радиатору, летом положение кранов — дополнительный, зимой — штатный.

freeman @ 18.8.2018, 0:40
И эта идея была ,только нужно достать хорошие краники ,которые не потекут потихоньку ,хрен его знает ,как водопроводные дружат с ATF ,да еще и под 100 градусов.

Источник

Оцените статью
Мир Авто