1167 ошибка хонда цивик

Хонда цивик ошибка p1167

Купив машину на табло постоянно горел ЧЕК. Бывший владелец сказал под замену вторую (нижнюю) лямбду, т.к. делал диагностику и там ему вынесли такой вердикт.Но успокоили что мол на расход она не влияет только выхлоп делает чище, и к тому же цена на тот момент её оригинала была около 9 т.р.
Ездил я так почти полгода на расход не влияло, но всё же решил устранить эту проблему.
Помог сайт, ловите ссылку кому будет интересно www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=57245
там много интересностей.
Приехав на СТО к друзьям поставили машину на яму подключил свой OBD сканер который выдал Ошибки P1167 и P0141. Первая подогрев или неправленая работа цепи первой лямбды и вторая полностью нерабочая нижняя лямбда.Днем ранее забил запрос по всем разборкам и магазинам через интернет и на следующий день пришло куча предложений из которых втюхивали Bosch 0258986-602 от 2000р. до 3500р. (и пишут нужно перепаивать провода ), чуть было не купил.Пришел запросик с расборки которая находилась недалеко от моего дома, оригинальная рабочая 100% на двигател D15B-вариатор, ибо на вариаторные нужно только оригинал (хорошо что не купил бош)
поехал забрал за 2500р.
Выкрутив старую лямбду был удивлен но стояла та самая Bosch где всё было на изоленте и провода были не поцветам подцеплены.Воткнув купленную сбросив ЧЕК завел…работает но сцуко через секунд 10-15 опять горит ЧЕК…Проверил сканером ошибки и выдохнул датчик работает исчезла P0141 но висела P1167.
Поехали с СТОшечными корефанами к старому хозяину Хонды за первой лямбдой которую я забыл забрать как купил машину.Забрали приехали ставим.И никуя таже песня в выскакивает P1167. Немогут обе лямбды не работать т.к. расход в норме.Воткнул старую и пока забил катаюсь опять с ЧЕКОМ…
Может кто что посоветует?!
P/S Раньше не горел режим ECO но теперь иногда появляется при езде, но не всегда.(Хоть какой-то прогресс)

Читайте также:  Хонда все выпущенные модели

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.

Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это& вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о нарушении работы системы.

Может быть полезным для решения вопроса по устранению неисправности у Honda Civic (ES, EM):

Возможные причины: Неисправен датчик 1 соотношения воздух / топливо; Жгут проводов датчика 1 соотношения воздух / топливо открыт или замкнут; Неисправное электрическое соединение цепи датчика 1 воздуха / топлива.

Датчик 1 соотношения воздух / топливо (A / F) установлен в выхлопной системе и определяет содержание кислорода в выхлопных газах. Датчик A / F передает выходное напряжение на модуль управления двигателем ( ECM ). Нагреватель для сенсорного элемента встроен в датчик A / F (датчик 1). Он активируется и нагревает датчик для стабилизации и ускорения определения содержания кислорода путем регулирования тока, протекающего через нагреватель. Увеличение тока выравнивается по мере того, как приложенное напряжение к элементному электроду достигает определенного диапазона, поскольку количество кислорода, которое проходит через диффузионный слой, ограничено. Текущая сила тока пропорциональна содержанию кислорода в выхлопных газах, поэтому соотношение воздух / топливо определяется измерением силы тока. ECM сравнивает установленное целевое соотношение воздух / топливо с обнаруженным соотношением воздух / топливо и контролирует время впрыска топлива. Если напряжение на датчике A / F (датчик 1) низкое, соотношение воздух / топливо невелико, и ECM использует управление с обратной связью A / F для выдачи команды Rich. Если напряжение на датчике A / F (датчик 1) высокое, соотношение воздух / топливо высокое, и ECM использует управление с обратной связью A / F для выдачи команды Lean.

-=Spooler=- Сообщения: 677 Зарегистрирован: 16 янв 2006, Пн 17:10 Откуда: LimassolCyprus Контактная информация:

Подскажите что за ошибка? А то загорелась седня лампочка ChekEngine и моя приблуда выдала следующие коды ошибок — Р1166 и Р1167.
Полазив по инету наткнулся на жалобы забугорных дурзей на такую же ошибку, говорят что это О2 сенсор в интейке.
Может кто нить сталкивался с этой проблемой? И как лечится? И отчего возникает?

Civic VTi EK3 — sold
ITR DC5 stock — sold
Starlet GT EP82 — sold
VW Eos 1.6 — slug

DC5 Сообщения: 361 Зарегистрирован: 14 дек 2005, Ср 17:58 Откуда: Moscow Контактная информация:

-=Spooler=- писал(а): Подскажите что за ошибка? А то загорелась седня лампочка ChekEngine и моя приблуда выдала следующие коды ошибок — Р1166 и Р1167.
Полазив по инету наткнулся на жалобы забугорных дурзей на такую же ошибку, говорят что это О2 сенсор в интейке.
Может кто нить сталкивался с этой проблемой? И как лечится? И отчего возникает?

p1166 — Primary Heated Oxygen Sensor (No. 1) Heater System Electrical
p1167 — Primary Heated Oxygen Sensor (No. 1) Heater System.

-=Spooler=- Сообщения: 677 Зарегистрирован: 16 янв 2006, Пн 17:10 Откуда: LimassolCyprus Контактная информация:

насколько мне объяснили это датчик температуры вх. воздушного потока
37880-PLC-004 или 16022-PRB-A01, надо тока понять который

Civic VTi EK3 — sold
ITR DC5 stock — sold
Starlet GT EP82 — sold
VW Eos 1.6 — slug

Enot Пушистый диктатор Сообщения: 10400 Зарегистрирован: 17 дек 2005, Сб 22:19 Машина: есть Откуда: Москва, ЗАО Контактная информация:

-=Spooler=- писал(а): насколько мне объяснили это датчик температуры вх. воздушного потока
37880-PLC-004 или 16022-PRB-A01, надо тока понять который

Судя по тому, что запостил DC5. Это лямбда зонд (перед катализатором), точнее система его ообогрева.

If this ain’t love, nothing matters.

-=Spooler=- Сообщения: 677 Зарегистрирован: 16 янв 2006, Пн 17:10 Откуда: LimassolCyprus Контактная информация:

-=Spooler=- писал(а): насколько мне объяснили это датчик температуры вх. воздушного потока
37880-PLC-004 или 16022-PRB-A01, надо тока понять который

Судя по тому, что запостил DC5. Это лямбда зонд (перед катализатором), точнее система его ообогрева.

не пугай так
завтра проверю

Civic VTi EK3 — sold
ITR DC5 stock — sold
Starlet GT EP82 — sold
VW Eos 1.6 — slug

Systematick Сообщения: 8734 Зарегистрирован: 16 дек 2005, Пт 0:42 Откуда: Moscow сити ЗАО Контактная информация:

Ошибка Р1167 — это ошибка нагрева лямбда зонда самого первого перед катализатором.
Либо просто закглючило, либо лямбда зонд умер.

-=Spooler=- Сообщения: 677 Зарегистрирован: 16 янв 2006, Пн 17:10 Откуда: LimassolCyprus Контактная информация:

Systematick писал(а): Ошибка Р1167 — это ошибка нагрева лямбда зонда самого первого перед катализатором.
Либо просто закглючило, либо лямбда зонд умер.

Civic VTi EK3 — sold
ITR DC5 stock — sold
Starlet GT EP82 — sold
VW Eos 1.6 — slug

Митяй Сообщения: 1442 Зарегистрирован: 15 дек 2005, Чт 12:02

лямбды частенько мрут, ничего удивительного

-=Spooler=- Сообщения: 677 Зарегистрирован: 16 янв 2006, Пн 17:10 Откуда: LimassolCyprus Контактная информация:

Митяй писал(а): лямбды частенько мрут, ничего удивительного

Civic VTi EK3 — sold
ITR DC5 stock — sold
Starlet GT EP82 — sold
VW Eos 1.6 — slug

DC5 Сообщения: 361 Зарегистрирован: 14 дек 2005, Ср 17:58 Откуда: Moscow Контактная информация:

Systematick писал(а): Ошибка Р1167 — это ошибка нагрева лямбда зонда самого первого перед катализатором.
Либо просто закглючило, либо лямбда зонд умер.

http://autodiagnos.com.ua/Diagnos/Lamdazond1.htm вывод нужен осцилограф.

-=Spooler=- Сообщения: 677 Зарегистрирован: 16 янв 2006, Пн 17:10 Откуда: LimassolCyprus Контактная информация:

Systematick писал(а): Ошибка Р1167 — это ошибка нагрева лямбда зонда самого первого перед катализатором.
Либо просто закглючило, либо лямбда зонд умер.

вот этот значит датчик — 36531-PRB-A01

Civic VTi EK3 — sold
ITR DC5 stock — sold
Starlet GT EP82 — sold
VW Eos 1.6 — slug

Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

Неисправен дизель?
Воспользуйтесь ОнлайнДиагностикой для профессионалов

P1167 (Honda) — Неисправность системы подогревателя датчика соотношения воздух / топливо 1
P1167 (Honda) — Air/Fuel Ratio Sensor 1 Heater System Malfunction

P1167 HONDA — Неисправность системы обогревателя датчика 1 соотношения воздух / топливо

P1167 HONDA Возможные причины

  • Неисправен датчик 1 соотношения воздух / топливо
  • Жгут проводов датчика 1 соотношения воздух / топливо открыт или замкнут
  • Неисправное электрическое соединение цепи датчика 1 воздуха / топлива

Как мне исправить код P1167 HONDA

Проверьте «Возможные причины», перечисленные выше. Визуально осмотрите соответствующий жгут проводов и разъемы. Проверьте, не повреждены ли компоненты, и проверьте, не сломаны ли, изогнуты ли, вытолкнуты или разъедены контакты разъема.

ХОНДА P1167 Возможные симптомы

P1167 Honda Описание

Датчик 1 соотношения воздух / топливо (A / F) установлен в выхлопной системе и определяет содержание кислорода в выхлопных газах. Датчик A / F передает выходное напряжение на модуль управления двигателем (). Нагреватель для сенсорного элемента встроен в датчик A / F (датчик 1). Он активируется и нагревает датчик для стабилизации и ускорения определения содержания кислорода путем регулирования тока, протекающего через нагреватель. Увеличение тока выравнивается по мере того, как приложенное напряжение к элементному электроду достигает определенного диапазона, поскольку количество кислорода, которое проходит через диффузионный слой, ограничено. Текущая сила тока пропорциональна содержанию кислорода в выхлопных газах, поэтому соотношение воздух / топливо определяется измерением силы тока. Сравнивает заданное целевое соотношение воздух / топливо с обнаруженным соотношением воздух / топливо и контролирует время впрыска топлива.
Если напряжение на датчике A / F (датчик 1) низкое, соотношение воздух / топливо является бедным, и для подачи команды Rich используется управление обратной связью A / F. Если напряжение на датчике A / F (датчик 1) высокое, соотношение воздух / топливо высокое, и для управления командой Lean используется управление обратной связью A / F.

Рекомендуем просмотреть информацию об ошибке P1167 для других марок авто:

Как то давно с форума скачивал что то типо статьи, там про то как проверить авто, правда там про фит, но основные моменты думаю похожи. Вот что там про вариатор:
«Переходим к проверке вариатора. Запускаем машину, даем ей прогреться. Показывает ниже 1000об/мин на тахометре ? Гут. Можно приступать к проверке.
Безусловно, после запуска авто, никаких морганий «D» быть не должно.
Если символ «D» вообще не загорается – лучше отказаться от такой машины.
Часто продавцы сознательно откл. Эту лампочку, чтобы небыло видно ошибок в работе вариатора.
Покатайтесь на машине хотя бы пять минут, особенно если она долго стояла без движения. Ну хоть по стоянке «туда -сюда». Надо разогреть масло в коробке.

Итак, идем дальше. Завели машину, и, выжав и удерживая тормоз, переключаем последовательно кочергу в режимы «P-R-N- D -L» и обратно(два-три цикла). В кажном режиме задерживаемся секунд по 5. в этот момент смотрим НА ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ. Все символы «R-N- D -L» должны работать. При выборе любого режима провалы в оборотах вообще не должны быть заметны. Нормальный показатель – 800об/мин +- 50об/мин при прогретом авто. При выборе любого режима стрелка может колыхнуться только очень незначительно, 50об/мин
Никаких стуков, толчков, шумов. Всё должно быть тихо.
Толчки и шумы в указанном выше режиме – признак плохого масла в вариаторе
HMMF за 4 л (1800р) или, еще хуже того – замена гидропанели управления вариатором(8500р) плюс работа по замене (500р)
Если вдруг начинает моргать «D» — не стоит продолжать осмотр.
Тут нужен сканер ошибок, и грамотный мастер, чтобы понять в чем дело.
Кстати обязательно при проблемах с металлизированным ремнем вариатора начинает моргать «D».
(Я это к тому, что если как нибудь в процессе эксплуатации авто вам кто-то начнет петь про «конец ремню вариатора патаму что он буксует у тебя» — и при этом «D» у вас НЕ моргает=> не верьте этому спецу. Такие вещи как пробуксовку ремня компьютер отследит сразу и выдаст ошибку.)

. Если в режиме R шум всё-же появится , как будто начали размеренно шуршать колеса по асфальту – это нормально, не обращайте внимания – все нормально, это особенность работы вариатора в режиме R.

Тест стартового пакета, на ровной поверхности. Ставим авто в режим N. Машина катиться не должна. Садим в авто человека –80 кг для веса. Не трогаем педали – переводим рычаг в положение D.
Легкий, практически незаметный толчек –и машина покатилась с ускореним. Обороты на тахометре – 1000об/мин(машина нормально прогрета)
Слегка нажмите на газ – машина легко пошла набирать скорость. Обороты поднимаются не более 2000 . Это норма.
Бросаем газ.
Не ТРОГАЯ ТОРМОЗ Ставим «N». Останавливаемся , теперь и тормозом можно воспользоваться. Никаких толчков . Обороты упали до 800об/мин
Это норма.
Повторяем то же самое с режимом «R.»
Повторяем то же самое с режимом «S.» — тут обороты при работе газом могут подниматься до 3000 –это нормально.
Если при тесте вы ощущали вибрацию, неоднократные рывки при трогании, зашкаливание оборотов выше 2000 – всё плохо.
Убит стартовый пакет (порядка 17 000р за все) или замена гидропанели управления вариатором(8500р) плюс работа по замене (500р)

Тест гидропанели управления вариатором, на ровной поверхности
Ставим авто в режим N.Жмем Тормоз. Включаем режим «D». СМОТРИМ ЗА ТАХОМЕТРОМ
Есть мгновенный провал в оборотах до 600-500? Тут же верните рукоятку в режим «N»
=>Обороты сразу же восстановились? Варианты:
1. засоренн клапан -регулятор ХХ — тут ничего страшного, можно и почистить
2. Дело плохо – у вас подклинивает соленоид управления стартовым пакетом. Штука не смертельная, но в самое ближаше время готовьтесь к замене гидропанели управления вариатором(ценник уже озвучивал). Задержка замены гидропанели приведет к кончине пакета сцепления.
=>Обороты восстановились с некоторой задержкой (1-2с) или не восстановились вообще? Включите- отключите несколько раз дальний свет, кондиционер. Восстановились обороты на уровне 800 ? У вас проблемы с клапан-регулятором ХХ.
Если нет провалов в оборотах- гут, идем дальше.
Ставим авто в режим N. Машина катиться не должна. Садим в авто человека –80 кг для веса. Не трогаем педали – переводим рычаг в положение D.
Легкий, практически незаметный толчок –и машина тронулась с места.
ТУТ ЖЕ резко жмем на тормоз и быстро переключаемся в режим R. Отпускаем тормоз
Есть удар? Значит нелады с гидропанелью.
Если нет- зер гут.

Повторите все вышеупомянутые тесты минимум 3 раза чтобы исключить «случайность» в тестах.
Что-то вас насторожило? Посмотрите на рынке другие авто (2-3штуки)– проделайте тест, посмотрите как они себя ведут. Делайте выводы.

Ну и последнее:
Тест в движении(нужно минимум 500м трассы и знакомый фитовод для объективной оценки)
Выжимаем тормоз, включаем D. Отпускаем тормоз, поехали.
ПЛЛЛААААВНО даем газ и ускоряемся. Обороты не должны быть выше 2000.
Зафиксируйте эти обороты педалью газа.Следите за этим. Машинка должна плавно разгоняться без всяких прыганий оборотов и толчков. Обороты 1800-2000
Зафиксируйте скорость 60км/ч
Проедьте с этой скоростью хотя бы 150м.Обратите внимание на тахометр- он должен четко фиксировать одни и те-же обороты.
(при большем расстоянии может сработать «адаптивный режим» и компьютер будет пытаться минимизировать обороты).

Теперь малый кик-даун (это аналог режима S).
Уверенно поддаем газу до тех пор, пока тахометр не «скакнет» до 3000.
Фиксируем педаль газа.
Тахометр замирает на показателе около 3000 а авто уверенно разгоняется.
Это норма.
Если мы видим попытки провала оборотов или наоборот их зашкаливание под 5000 а авто при этом оооочень вяло разгоняется или не разгоняется вообще , дело — труба. Причин может быть куча,
Просто лучше отказаться от выбора этого авто.» ©

Источник

Оцените статью
Мир Авто